Пыльник шруса внутренний левый рено логан потеет

Я думаю рано или поздно с этим столкнулись или столкнутся почти все владельцы логанов, сандеро. Внутренний пыльник левого привода у нас купается непосредственно в масле коробки. И очень часто он запотевает или начинает протекать. За ним нужно переодически следить, иначе в один прекрасный момент можно остаться без масла в коробке) Собственно так было и у меня. Сальник запотевал, но не тёк. Почитав что это можно считать считай что нормой, я катал дальше, иногда посматривая на него. Катал так почти два года) И вот на днях, в очередной раз посмотрев на него, увидел такую картину.

Это уже явно не запотевание, нужно принимать меры. Начитавшись интернета, голова идет кругом. Кто советует просто подтянуть хомут, или заменить его на винтовой. Кто советует поменять просто пыльник, ну и советуют менять привод только в сборе. Если в сборе брать что то кроме оригинала, то тоже начинает все розниться. То одну марку посоветуют, то другую. И причем ни в одном случает нет 100% уверенности что проблема решиться, и этот пыльник опять не потечет. Вообщем непонятно все.

Я решил взять среднее из зол. Заказал ремкомплект, пыльник, сальник, подшипник, одним набором. Естественно оригинал. Ну и все равно масло сливать, купил новое масло, тоже оригинал.

Так как зима, нет места где самому можно поковыряться, поехал в автосервис.

Специально заметил, что снимали подшипник приспособой и запрессовывали на прессе, а не кувалдой с трубкой.

Кстати, насмотревшись видео, сказал механику что бы начал затягивать пыльник к коробке, начиная с верхнего болта. А то как говорят может начать протекать между пыльником и коробкой. На что он сказал про «лайфхак» Что протекания возникает из за того что люди ставят привод не отцентровывая, на весу. А они делают на подъемнике, плюс поджимая рычаг с поворотным кулаком, и приводом, что бы он не болтался, подставкой, исключая при этом перекос и закусывание пыльника. Но затягивать начал все же с верхнего болта, как я и просил)
Работы обошлись в 1700р

Масло кстати вошло ровно 3 литра, и старое было не черное, а нормальной консистенции и цвета.

Вообщем посмотрим, насколько хватит этого пыльника.
Всем добра)

Кому нужно, как обычно, вины:

392414459R пыльник шруса левый, оригинал.

194757 масло в коробку, ELF

Renault Sandero 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Поменял, залил Тотал, потеет меньше, но есть рекомендации добавлять антифрикционную присадку для лучшей работы синхронизаторов .

дождись зимы и если зимой появится мешающее затруднение при переключении передач, то присадку только тогда и применять, т к у всех по разному и может быть добавлять её даже не придется

У меня периодически потеет но подтеков заметных нет. Пока так езжу. Пробег 88 тыр. Планирую замену масло в коробасе при очередном ТО. Хочу попробовать заменить на Total transmission dual 9 fe 75w-90. Что посоветуете?

Менял привод в сборе. Удовольствие вышло на 6тыс с работой. Не оригинал, Корея и фирмы не помню.
Полёт нормальный.
У меня не протекал, просто при вывернутом руле полностью, издавал звуки привод при движении.
До этой болячки был порванный пыльник и скорей всего после и начались эти не приятные звуки.
Следите за пыльниками, товарищи!

В принципе ничего особо критичного не было, это и есть запотевание, если-бы он даже немного тек, то там была-бы совсем другая картина.Пыльник начинает потеть в первую очередь по-причине гавеного трансмиссионного масла Эльф 75-80,которое к пробегу в 60 тыс полностью теряет свою стабильность и становится жидким как вода, отсюда и вой КПП на высоких оборотах, тарахтение подшипника первичного вала на холостых, запотевание пыльника по-этой-же причине, особенно это наблюдается при высоких температурах.Большинство реноводов прочитав в мануале, что масло в КПП залито на весь срок службы, менять его не спешат, а зря.Вообще масло залитое на заводе в КПП, надо менять сразу после обкатки на синтетическое вязкостью 75-90 и вы лишитесь в будущем проблем как вой КП, тарахтение подшипника пвала на холостых, да и проблем с пыльником очень-очень долго не будет.Для начала, кто с этим столкнулся в первый раз, советую вытереть насухо пыльник и просто заменить масло в КПП на синтетику 75-90,помогает в абсолютном большинстве случаев, если машина более-менее свежая конечно. Рекомендую отличное давно проверенное трансмиссионное масло Тоталь Сан Фе 75-90,сейчас оно называется Дуал 9 Фе.По-эксплуатационным качествам, это масло по-сравнению с Эльф 75-80,как небо и земля, особенно это касается стабильности при высоких температурах, когда Эльф75-80 превращается в воду, Тоталь 75-90 остается стабильным по-вязкости, да и служит это масло минимум раза в два, если Эльф 75-80 к 60 тыс пробега превращается в гуано, то Тоталь75-90 остается рабочим и в 150 тыс.

Интересно! А я только только, залил нового Эльфа.

Раз залил, то езди, он пока свежий ещё туда-сюда, дот 40 тыс пробега будет стабилен, потом меняй .Вообще не понятно, по-каким причинам они его советуют и тем-более вешают лапшу о том-что его не надо менять вообще.Эльф 75-80 довольно посредственная полусинтетика, ведь даже ежу понятно, что на синтетике с вязкостью 75-90 машина намного лучше себя чувствует, меньше шума, да и ресурс деталей намного выше.

В принципе ничего особо критичного не было, это и есть запотевание, если-бы он даже немного тек, то там была-бы совсем другая картина.Пыльник начинает потеть в первую очередь по-причине гавеного трансмиссионного масла Эльф 75-80,которое к пробегу в 60 тыс полностью теряет свою стабильность и становится жидким как вода, отсюда и вой КПП на высоких оборотах, тарахтение подшипника первичного вала на холостых, запотевание пыльника по-этой-же причине, особенно это наблюдается при высоких температурах.Большинство реноводов прочитав в мануале, что масло в КПП залито на весь срок службы, менять его не спешат, а зря.Вообще масло залитое на заводе в КПП, надо менять сразу после обкатки на синтетическое вязкостью 75-90 и вы лишитесь в будущем проблем как вой КП, тарахтение подшипника пвала на холостых, да и проблем с пыльником очень-очень долго не будет.Для начала, кто с этим столкнулся в первый раз, советую вытереть насухо пыльник и просто заменить масло в КПП на синтетику 75-90,помогает в абсолютном большинстве случаев, если машина более-менее свежая конечно. Рекомендую отличное давно проверенное трансмиссионное масло Тоталь Сан Фе 75-90,сейчас оно называется Дуал 9 Фе.По-эксплуатационным качествам, это масло по-сравнению с Эльф 75-80,как небо и земля, особенно это касается стабильности при высоких температурах, когда Эльф75-80 превращается в воду, Тоталь 75-90 остается стабильным по-вязкости, да и служит это масло минимум раза в два, если Эльф 75-80 к 60 тыс пробега превращается в гуано, то Тоталь75-90 остается рабочим и в 150 тыс.

Приветствую, как Total transmission dual 9 fe 75w-90 в мороз себя поведет ?

Да нормально себя ведет, это всесезонное масло, нижний индекс 75,точно такой как у Эльфа, но в отличии от Эльфа 75-80,оно более стабильно при высоких температурах и работает намного дольше, зимние характеристики у них одинаковые.

Купил, тоже заменю — жидковат «Эльф»!

Да нормально себя ведет, это всесезонное масло, нижний индекс 75,точно такой как у Эльфа, но в отличии от Эльфа 75-80,оно более стабильно при высоких температурах и работает намного дольше, зимние характеристики у них одинаковые.

Вы про это масло говрите?
В 1.6, 8 кл. Оно тоже подойдёт?

Да это.Масло универсальное для всех механических КПП, одно из лучших, если не самое лучшее трансмиссионное масло у нас на рынке.Полусинтетический Эльф 75-80 по эксплуатационным свойствам с ним и рядом не стоял.

источник

Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходовая → Пыльник полуоси потеет маслом (посмотрите не критично ли ?)

Страницы Назад 1 2 3 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Досталась машина от родственника Дачия Логан 2006 г., он накатал 200 т. Начал капать внутренний пыльник левой полуоси, поменял на новый, капать не перестало:( , Ездил к 2 механикам сказали что хомут не затягивает пыльник из-за выработки оси, из-за этого и капает и однозначно менять полуось. Подскажите что лучше взять новую( и какую выбрать ) или купить на разборке? и возможно ли поменять полуось так сказать в домашних условиях ( гараж с ямой) Заранее благодарен!

Досталась машина от родственника Дачия Логан 2006 г., он накатал 200 т. Начал капать внутренний пыльник левой полуоси, поменял на новый, капать не перестало:( , Ездил к 2 механикам сказали что хомут не затягивает пыльник из-за выработки оси, из-за этого и капает и однозначно менять полуось. Подскажите что лучше взять новую( и какую выбрать ) или купить на разборке? и возможно ли поменять полуось так сказать в домашних условиях ( гараж с ямой) Заранее благодарен!

На какой меняли? У меня QSP один ходит уже 60 тыс. а второй потек через, пришлось брать оригинал. Если менять то на новую т.к. поломка полуоси ( а бу это лотерея) влечет ремонт(замену) коробки, насчет замены самому — возможно, только сальник-подшипник нужно где-то запрессовать.

Пальцем проверить трудно стенки все в масле и масло бесцветное.

Я для этого беру Г-образный 6-ти гранный ключик и пихаю его короткой стороной (крючком) вперед и вниз через отверстие в пробку, не прикасаясь к стенкам отверстия. Если крючок также, не прикасаясь вытащить, то на короткой стороне ключика виден уровень масла. Если масло чистое и прозрачное, то масляная пленка будет боле различимой на ржавом гвозде ))).

Добавлено: 2014-12-24 00:35:19

И еще, по старой автомобильной практике — потение и течь сальников и чехлов узлов трансмиссии часто говорит о забитости или залипании сапуна картера данного узла.
Аналогично по двигателю — когда из него сочится со всех щелей, то в первую очередь думают на изношенную ЦПГ, или как минимум на кольца, а по факту достаточно прочистить вентиляцию картера или отобрать избыток масла в картере ))).

Судя по видео, и основываясь на личном секасе с данным узлом в течении последних двух месяцев могу вынести приговор. У вас медленно но уверенно умирает сальник-подшипник. Супер критичного здесь ничего нет. Через него масло не может покинуть коробку в таком обьеме что бы оная померла, если не льется конечно. Знаете как проверяют уровень мастера на СТО ? Откручивают пробку залива и засовывают палец. О он в масле . все норм. А то что масло разкидывает по всей коробке эт ничего и оно на всех стенках это нормально. Единственный способ проверить, это снять защиту двигателя и слить масло. Взять мерную емкость и перемерять обьем. Учитывая разные мануалы он колеблется от 2.6л до 3.1л.
2.8л. вполне хватает для нормальной работы коробки. А вообще по хорошему весной надо поменять сальник подшипник. Только я ВАС умоляю ставьте ОРИГИНАЛЬНЫЙ пыльник. Ибо посадочное место в коробке равняется 108 мм, ориг.пыльник имеет наружный диаметр 107мм. А все что продается на рынке (лично со штангельциркулем был изнасилован весь рынок на Перова) имеет наружный диаметр от 100мм до в лучшем случае 105мм. И при установке в коробку невозможно отцентровать пыльник что влечет за собой течь из под него(герметики до одного места). Данный узел был заменен самостоятельно в гараже без каких либо проблем, благодаря видео с Ютуба https://www.youtube.com/watch?feature=p … XCIqqVvn0.

Расскажу свою историю борьбы с подтеками левого ШРУСа. Взял Сандеро с 30 тыс. пробег. Сразу увидел потение, поменял на оригинал и замена масла КПП. проехал 30 тыс потение вернулось. Поставил QSP-M (помня что на Логане он уже 60 тыс. отъездил и никаких проблем)но через 2 тыс полилось, поставил оригинал снова 30 тыс и опять потение. Я понял что у меня только один вариант менять полуось, что и было сделано куплена бу полуось и установлена с заменой масла,т.к. оно было очень грязное. Надеюсь теперь забыть об этой проблеме.

Долил сегодня масло в коробку, вошло 300мл! .
Сам пыльник уже очень мокрый(((
Подскажите форумчане что лучше и дешевле, заменить пыльник, или весь привод?
И где качественно могут сделать в Киеве.

Долил сегодня масло в коробку, вошло 300мл! .
Сам пыльник уже очень мокрый(((
Подскажите форумчане что лучше и дешевле, заменить пыльник, или весь привод?
И где качественно могут сделать в Киеве.

У меня тоже сначала потел, потом капать начал, когда увидел что масло начало уже разбрызгиваться вокруг при езде, поменял только внутрений левый пыльник (он в сборе с подшипником) брал оригинал. Правда потом позже начал шрус стучать на этом же валу но пока езжу.

xeonnick, дешевле заменить пыльник, чем весь привод. Пыльник лучше оригинал. Где менять не подскажу, сами то мы не местные

xeonnick, дешевле заменить пыльник, чем весь привод. Пыльник лучше оригинал. Где менять не подскажу, сами то мы не местные

Добрый день всем. Появилась у меня тоже проблема с левым приводом. меняли мне левую стойку и умудрились выдернуть привод из коробки настолько что потекло масло. Привод вставили обратно но масло ещё не заливал так как не знаю нужно ли менять сальник пыльник или нет. до этого был слегка запотевший. Подскажите как правильно поступить.

  • AvtoDay
  • Партнер Логан-Клуба
  • Неактивен
  • Подробности

    Добрый день всем. Появилась у меня тоже проблема с левым приводом. меняли мне левую стойку и умудрились выдернуть привод из коробки настолько что потекло масло. Привод вставили обратно но масло ещё не заливал так как не знаю нужно ли менять сальник пыльник или нет. до этого был слегка запотевший. Подскажите как правильно поступить.

    Интересная технология замены стойки.

    Попробуйте собрать все назад и уже смотреть будет течь или нет

    • КолясикДнепр
    • Член Логан-Клуба
    • Неактивен
    • Подробности

      ЗА-ПО-ТЕЛ. Собираюсь к оффам, конец гарантии в октябре. Был бы инструмент, сделал бы как тут

      Собираюсь менять.

      Кто то подскажет номер оригинальной запчасти?

      • Игорь Петрович1
      • Отец-герой !
      • Неактивен
      • Подробности

        Добрый день всем! наблюдается такая проблема тоже вчера переобувался заметил. скажите это гарантийный случай? Могу я «начинать делать нервы?». Гарантия еще есть, пару недель осталось.

        у мене логан мвс 1.6 2007р, теж підтікає сальник лівий, але сальник так як на цій версії стоїть уже повноцінна граната як на всіх авто, а в коробці я так розумію пильник, так от проблема що в двох магазинах мені тулять саме пильник а не те що мені потрібно, хто ще з таким зустрічався?

        Пальцем проверить трудно стенки все в масле и масло бесцветное.

        Поделюсь практикой с запорожца, там масло в трансмиссии менялось каждые 10 тыс.
        Очень удобно в коробке масло щупать 6-ти гранным ключиком Г-образный который.
        Заводишь его в отверстие коротким концом вниз — и сразу понятно на сколько уровень ниже нормы.
        Если нет такого ключа, то можно согнуть гвоздь. Мениск лучше вилно на окисленном (начавшем ржаветь) гвозде.

        Добрый день всем! наблюдается такая проблема тоже вчера переобувался заметил. скажите это гарантийный случай? Могу я «начинать делать нервы?». Гарантия еще есть, пару недель осталось.

        у меня такая херня с момента покупки. Качелился с официалами, писал письма в Киев — безрезультатно, одни отписки. Они не хотят менять, т.к. это дорого и никто не может дать гарантии что пыльник опять не будет потеть. У них есть нота, если масло с пыльника не капает или нет шумов в КПП — не менять. В итоге, заглянув после зимы под машину (4 года ничего с пыльником не делал) обнаружил у себя капли. Почитав на форумах, на драйве — решил начать с замены хомута, т.к. пыльник (77 01 473 830 или 39 24 144 59R — без разницы) стоит 1200 грн. Что бы не захламлять тему — опишу у себя в бортовике.

        Завтра поеду к офам послушаем их байки и пусть покажут допуски по потекам

        Завтра поеду к офам послушаем их байки и пусть покажут допуски по потекам

        Была у меня такая проблема, в прошлом году заменили по гарантии. Сейчас снова весь в масле, буду на ТО буду просить заменить снова!

        источник

        Практически каждый владелец Рено знает, как поменять пыльник ШРУСа на Логане. Работа эта не сложная, но отличается своими особенностями. В автомобиле Рено Логан установлено два внутренних вала с внутренними и наружными шарнирами.

        Нужно знать, что на внутренних ШРУСах чехлы разные, а на наружных – одинаковые. К тому же наружные шарниры не разбираются, они идут в сборке с валом. Получается, что перед тем, как поменять пыльник на Рено Логан, придётся сначала снять внутренний и затем тянуть его по всему валу.

        Ещё один совет для тех, кто не хочет забивать себе голову. Отечественный автопром выпускает приводной вал вместе с наружным и внутренним шарниром. Купив эту деталь и установив её на место прежнего вала, можно значительно облегчить себе работу. Единственный минус – высокая цена такой детали.

        Важно следить, чтобы пыльники на ШРУСах Рено Логан были целыми. Если грязеотталкивающий чехол порвался или потерял свою герметичность, тогда на смазку шарнира попадет грязь или вода. Из-за этого деталь быстро изнашивается, появляется люфт, и она выходит из строя. Чтобы ШРУС не вышел из строя во время поездки, периодически следует проверять состояние чехлов. Замена пыльника привода на Логане обойдётся куда дешевле, нежели замена шарнира или приводного вала. Для диагностики достаточно визуального осмотра. Если покров повреждён, то на нём будут пятна масла или смазки. Поврежденную запчасть следует сразу же заменить.

        На автомобилях Renault Logan слабым местом является левый внутренний пыльник. Он часто подтекает и быстро теряет свои защитные качества. Замена пыльника левого ШРУСа на Логане проводится в следующем порядке:

        • разжимаем и снимаем стопорное кольцо с заднего конца приводного вала;
        • с помощью легких поступательных ударов сбиваем трипоид;
        • откусываем хомут, удаляем отслуживший чехол;
        • устанавливаем новый грязезащитный чехол, затягиваем хомут.

        Замена правого пыльника Логане проводится по аналогии с левым. Разница в том, что сначала снимается обойма трёхшиповика.

        • большой хомут разрезаем с помощью ножовки и удаляем, вместо него будем ставить новый;
        • сдёргиваем деталь с обоймы;
        • удаляем стопор, сбиваем трипоид и устанавливаем новый грязезащитный чехол.

        Сборка осуществляется в обратном порядке. После промывки всех деталей укладываем смазку.

        Важно! Стопор приходится сбивать молотком. Лучше делать это через деревянный брусок, который нужно установить на внутреннюю часть корпуса, дабы не повредить шарики гранаты. Убедитесь, что стопорное кольцо не повреждено при выбивании. Иначе придётся менять и сам стопор, и шрус. Проблема случается достаточно редко, однако риск имеется.

        При удалении пылезащитного чехла обратите внимание:

        • если неисправен шарнир или сальник пропускает масло, то производится не только замена внутреннего пыльника, но и ШРУСа;
        • если пружина внутри корпуса подшипника потеряла свою упругость, её следует удалить и поставить новую;
        • если на трёхшиповике имеются сколы и трещины, лучше заменить его на новый.

        Теперь вы знаете, как поменять пыльник ШРУСа на Рено Логан. Подобным образом происходит замена пылезащитных чехлов на автомобилях Renault Sandero и Лада Ларгус.

        источник

        В числе самых неприятных неисправностей в моделях Рено Логан присутствует появление течи масла через изношенные сальники. И тогда требуется замена сальника левого привода и/или замена сальника правого привода. Для устранения появившейся поломки большинство владельцев склоняются к обращению в адрес специализированного сервиса. Но этот дефект можно устранить и собственными руками, поменяв сальник внутреннего шруса. Именно о нюансах данной ремонтной процедуры пойдет повествование в данной статье.

        Если вам удалось обнаружить следы утечки смазывающей жидкости под автомобилем, то рекомендуем сразу же проверить сальник внутреннего шруса слева и справа. Пренебрежение данной процедурой способно вызвать последующий выход со строя трансмиссионного агрегата. На опыте замечено: в Рено Логан наиболее часто течь появляется именно у левого сальника. И, как показывает опыт автовладельцев, чаще требуется замена сальника левого привода, чем замена сальника правого привода.

        Здесь требуется проведение безальтернативного действия – срочной замены пришедшей в негодность детали. Это позволит сохранить исправность коробки передач.

        Далее подробно рассмотрим как происходит замена сальника левого привода, а также замена сальника правого привода своими руками.

        Для корректного подбора требуемого сальника потребуется артикул детали. Настоятельно рекомендуем прибегнуть к приобретению только оригинального продукта от Рено.

        Чтобы быстро была осуществлена замена сальника правого привода, а также замена сальника левого привода своими руками, следует позаботиться о наличии в своем арсенале следующего перечня инструментов, а именно:

        • набора накидных ключей;
        • комплекта головок торцевого профиля;
        • удлиненного воротка для откручивания центральных гаек фиксации ШРУС в ступице;
        • молотка с комплектом оправок, позволяющих запрессовать новый сальник внутреннего шруса в посадочное место;
        • длинной монтировки с отвертками;
        • соизмеримой тары для слива смазывающего вещества с трансмиссии и приспособления для закачки новой жидкости;
        • непосредственно нового комплекта сальников.

        Для полноценной замены обозначенной детали пользуемся подъемником, а в его отсутствие – домкратом. В последнем варианте не забываем об установке страховочного опорного предмета для обеспечения надежной фиксации автомобиля.

  1. На вывешенном посредством подъемника Рено Логан демонтируем колеса передка.
  2. Ослабеваем, лучше это сделать до подъема авто Renault Logan и полностью откручиваем гайку, которой вал ШРУС крепится к колесной ступице. Не забываем предварительно извлечь гаечный шплинт.
  3. Отсоединяем от поворотной цапфы поперечный рычаг путем выкручивания болта крепления шаровой опоры.
  4. Демонтируем крепежный элемент, фиксирующий датчик системы ABS в своем посадочном гнезде.
  5. Освобожденный поворотный кулак отводим в сторону и аккуратно выводим вал наружного ШРУС из шлицевого зацепления со ступицей.
  6. Масло, находящееся в трансмиссии Renault Logan, сливаем в заранее подобранную тару.
  7. Извлекаем приводной вал из коробки передач и откладываем его в сторону.

Внимание! Действуем осторожно во избежание повреждения внутреннего пыльника полуоси.

Для этих целей рекомендуется обернуть поверхность пыльника тканью. Затем заводим монтировку внутрь зазора между корпусами трансмиссии и внутреннего ШРУС.

  • Старый сальник внутреннего шруса извлекаем посредством отвертки. Освободившуюся поверхность посадочного места очищаем ветошью. Если процедура выполняется со стороны правого колеса, то демонтируем протекционный кожух. Это повысит удобство работы.
  • Монтаж нового сальника выполняем с применением подходящей по диаметру оправки. Исключается выступ установленной детали за край корпуса трансмиссии, поэтому еще раз удостоверяемся в правильной посадке сальника.
  • По завершении процедуры монтажа сальника на Рено Логан приступаем к сборке приводного узла. Соблюдаем аккуратность, чтобы также не нанести повреждение внутреннему пыльнику. Сборочный процесс стартует с установки полуоси правой стороны, затем переключаемся на вал слева.
  • Приводную полуось вставляем в КПП до характерного щелчка фиксации стопорного кольца вала с шестерней дифференциала трансмиссии Renault Logan. Этим действие предотвращает возможность последующей утечки масла.
  • Для установки полуоси с другой стороны поступаем аналогичным образом. Когда вал заведен в коробку производим стыковку наружного ШРУС с поворотной цапфой, устанавливаем шаровой шарнир одноименной опоры рычага. Она фиксируется посредством трех болтов.
  • Используя специальный шприц, осуществляем наполнение картера трансмиссии смазкой до требуемого уровня (он характеризуется возвратным током масла через наливное отверстие).

Читайте также:  Что делать если нос постоянно потеет

С особой тщательностью проверяем моменты затяжек всего перечня участвующих в процессе сборки болтов и не забываем зашплинтовать центральную гайку крепления полуоси к ступице.

Ввиду простоты конструкции большинства узлов в Рено Логан, владельцам предоставлена возможность самостоятельной замены пришедших в негодность элементов систем. Как видно, процесс по замене сальников полуосей не характеризуется особыми трудозатратами и под силу любому «Логановоду». Такой подход неизбежно приводит к экономии средств.

При работе принимаем эффективные меры по сохранению целостности пыльников внутренних шарниров.

Новые запчасти подбираем с учетом их артикулов.

Не следует пренебрегать возможностью заменить масло в коробке Рено Логан, что только позволит продлить «жизнь» данному сложному агрегату.

Ветошь используем в достаточном количестве для обеспечения тщательной очистки требующих этой манипуляции поверхностей. Это избавит трансмиссионный агрегат от проникновения в картер посторонних частиц.

источник

Популярный легковой автомобиль Renault Logan производится только в переднеприводном исполнении, движение от коробки передач к колесам передается через приводные валы.

На автомобиле Renault Logan установлено два приводных вала – правый и левый, на концах каждого из них имеются наружные и внутренние ШРУСы (еще их называют «гранатами»). Наружные шарниры имеют одинаковую конструкцию, внутренние шарниры различаются:

  • левый трехшиповик находится непосредственно в картере коробки передач;
  • шарики правого внутреннего ШРУСа расположены в корпусе (обойме).

Правый приводной вал существенно длиннее левого, на нем имеется резинометаллический демпфер, который предназначен для гашения резонансных колебаний во время движения автомобиля. Между валами и шарнирами равных угловых скоростей устанавливаются пыльники, они предотвращают попадание грязи, пыли и влаги в шарнирные соединения, для герметичности на каждой стороне пыльника крепятся хомуты.

«Граната» наружная представляет собой корпус со шлицами, на конце шлицов имеется резьба. Шлицевое соединение не дает проворачиваться ШРУСу в колесной ступице, поэтому ступица вращается вместе с шарниром. На резьбу накручивается гайка, она жестко фиксирует «гранату» в ступице. В корпус «гранаты» устанавливается обойма (сепаратор), в прорезях которой размещается шесть шариков (подшипников), внутренняя полость обоймы набивается консистентной смазкой, специально предназначенной для колесных шарниров.

В процессе эксплуатации все детали наружной «гранаты» изнашиваются, поломки также возникают вследствие ударов. Износиться может как сама обойма, так и внутренняя полость корпуса, в результате износа в соединении появляется люфт. На снятом приводном вале люфт определить легко – необходимо одной рукой взяться за вал, а другой – за наружную «гранату» и попытаться вращать одну деталь относительно другой. Если есть люфт, он ощутим руками.

У наружного ШРУСа также могут иметься и другие неисправности:

  • расколоться (треснуть) сепаратор;
  • от недостатка смазки заржаветь или покрыться грязью шарики. Если смазки будет недостаточно, граната выйдет из строя, «сгорит».

Основными признаками неисправной наружной «гранаты» является возникновения щелчков во время движения автомобиля при повороте руля, если машина едет прямо, дефект не обнаруживается.

Внутренний левый ШРУС – съемный, он представляет собой трехшиповик (трипоид), на каждом шипе которого устанавливается обойма, а между шипом и обоймой есть игольчатые подшипники. Трехшиповик надевается на шлицы приводного вала и фиксируется стопором. Внутренний правый шарнир тоже представляет собой трипоид, но он размещается в корпусе и прижимается пружиной. Правый внутренний ШРУС Рено Логан отличается от левого, и шарниры между собой не взаимозаменяемые.

Детали внутренних «гранат» также подвержены износу, и за время эксплуатации автомобиля:

  • срабатываются игольчатые подшипники;
  • стираются обоймы;
  • изнашивается внутренняя часть корпуса.

Дефекты внутренней гранаты проявляются по-другому – в начале движения или при резком ускорении по прямой в районе приводов слышны щелчки, на поворотах дефект не проявляется.

Оригинальные наружные левые ШРУСы продаются только в сборе с приводным валом, стоит такой привод дорого. Есть детали неоригинального производства, и они достаточно хорошего качества, при этом стоят гораздо дешевле. На Рено Логан можно купить привод в сборе неоригинального производства от компаний:

Приводные валы LOBRO – самые дорогие из всех перечисленных фирм, дешевле всех обойдется покупка запчастей производства Fenox или ASAM-SA. Также ШРУС левый Рено Логан можно купить без трехшиповика. Следует отметить, что приводы для автомобилей с ABS отличаются от деталей, на которых антиблокировочная система не предусмотрена.

Правый приводной вал переднего колеса также продается в сборе, хотя в продаже можно встретить и отдельно наружные «гранаты» (неоригинального производства). Вал с наружным ШРУСом считается неразъемной конструкцией, но есть немало мастеров, которые могут снять и установить наружную «гранату» на вал. Можно сэкономить – купить отдельно наружный шарнир и поменять его, он будет стоить значительно дешевле. Но следует учитывать, что изнашивается не только ШРУС, но еще и шлицы самого вала, поэтому экономия может оказаться неоправданной. Из этого можно сделать вывод – менять отдельно гранату целесообразно, если у приводного вала небольшой пробег, а ШРУС захрустел. Если привод уже старый, его лучше менять весь целиком.

Целостность пыльников на ШРУСах Рено Логан имеют большое значение – если грязеотражатель рвется, или он не герметичный, в смазку шарниров попадает грязь или вода. В результате внутри корпуса «гранаты» происходит интенсивный износ деталей (сепаратора, шариков, самого корпуса), появляется люфт, и узел выходит из строя. Чтобы не «попасть» на преждевременный ремонт, следует время от времени проверять состояние резиновых чехлов «гранат». Диагностику провести легко – если пыльник порван, он будет в масле. Резиновые чехлы стоят гораздо дешевле приводных валов колес, поэтому при обнаружении дефекта порванный пыльник ШРУСа Рено Логан лучше сразу заменить.

Стоимость приводов колес Renault Logan может быть совершенно разной, цена зависит от производителя деталей, от региона продажи и самого продавца. Приводные валы в сборе (в первом квартале 2016 года) в среднем стоят 12-13 тыс. рублей каждый, но стоимость может меняться – многое зависит от инфляции и курса рубля.

Одними из самых недорогих ШРУСов Рено Логан являются детали производства Fenox, цена привода находится в районе 3,8-4,5 тысяч рублей, немногим дороже стоят запчасти производства SKF – 5-5,5 тыс. рублей. Трипоид можно отдельно купить приблизительно за 400-500 руб., наружный неоригинальный ШРУС стоит от 1500 до 3000 рублей. Пыльники также по цене бывают разными: оригинал стоит от 1500 до 2000 руб., неоригинальный чехол – в среднем от 450 до 650 руб.

Если один из приводов колес начал хрустеть, его необходимо заменить. Замена ШРУСа Рено Логан не представляет большой сложности, и при желании любой водитель ее может сделать самостоятельно.

Работу можно выполнить прямо на земле, потребуется только ровный участок, и желательно производить замену в сухую теплую погоду. Замену левого приводного вала выполняем следующим образом:

  • глушим мотор, ставим машину на ручник;
  • в первую очередь ослабляем гайку передней колесной ступицы, после при снятом колесе ее сдернуть с места будет сложно;
  • поддомкрачиваем автомобиль, и снимаем левое колесо;
  • отворачиваем гайку рулевого наконечника, сдергиваем наконечник и отводим его в сторону;
  • отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака;
  • оттягиваем поворотный кулак с амортизаторной стойкой влево – если привод прикипел и не сходит со шлицов ступицы, следует аккуратно постучать по валу наружного ШРУСа, но нужно делать это очень осторожно, можно нарушить резьбу;
  • отводим стойку с кулаком в сторону;
  • сливаем с коробки передач трансмиссионное масло, предварительно подготовив для него емкость;
  • откручиваем три болта крепления пыльника к КПП (на 13), лучше воспользоваться головкой с воротком;
  • выдергиваем целиком привод;
  • перед установкой новой детали зачищаем посадочное место на КПП, если плохо его почистить, может потечь пыльник;
  • при установке нового вала следует обратить внимание, что ставится он в одном положении, крепления несимметричны;
  • ставим на место новый привод, наживляем болты, удобнее начинать с верхнего крепления. Крепим болты равномерно, чтобы пыльник прижался ровно к корпусу коробки передач;
  • заливаем масло в КПП, проверяем, нет ли подтеков;
  • устанавливаем на место поворотный кулак (надеваем ступицу на шлицы привода), собираем все обратно.

Читайте также:  Мальчику 8 лет очень сильно потеет

Правый привод колеса меняется аналогично левому, но есть небольшие отличия – пыльник внутреннего ШРУСа не крепится через пластину тремя гайками к корпусу КПП, шарнир устанавливается на шлицах и фиксируется стопором. Чтобы вал вышел из коробки передач, необходимо по нему через монтировку или выколотку постучать молотком.

На автомобиле Renault Logan достаточно часто подтекает левый внутренний пыльник, который находятся с водительской стороны и крепиться к корпусу коробка передач. На снятом приводе его заменить достаточно просто, работу выполняем следующим образом:

  • с заднего конца приводного вала с помощью разжимов снимаем стопорное кольцо;
  • легкими ударами через выколотку (желательно из мягкого металла) сбиваем трипоид;
  • обкусываем хомут на старом пыльнике, снимаем отработавший свое резиновый чехол;
  • устанавливаем новые детали – хомут и пыльник, хомут затягиваем.

Пыльник правого внутреннего ШРУСа меняется аналогично левому, разница заключается лишь в том, что сначала необходимо снять обойму (корпус) трехшиповика. Для этого:

  • демонтируем большой хомут, его можно разрезать ножовкой, так как все равно нужно будет устанавливать новую деталь;
  • сдергиваем резиновый чехол с обоймы;
  • также снимаем стопор с вала, сбиваем трипоид, меняем пыльник;
  • следует обратить внимание, что в корпусе есть пружина, при сборке ее нужно установить правильно.

источник

Шарнирами равных угловых скоростей или сокращённо ШРУС обеспечивается передача крутящего момента относительно оси на максимальном повороте. В обиходе для его обозначения используют термин «граната». Конструктивно он может быть выполнен в различных модификациях, в зависимости от поколения и года выпуска авто. Замена ШРУСа Рено Логан должна производиться как можно скорее при обнаружении неисправности, так как игнорирование проблемы может привести к таким неприятным последствиям, как заклинивание шарниров и отсутствие возможности передвижения.

Самостоятельная замена элементов не вызывает сложностей и может быть выполнена своими руками при наличии необходимых инструментов и знания особенностей проведения ремонта.

Машины Renault Logan (с двигателем 1.4 и 1.6 л, как с АБС, так и без) оснащаются двумя приводными валами — правым и левым. Конец каждого привода оборудован внешними и внутренними ШРУСами. Наружные выполнены в одинаковой конструкции, разница имеется во внешних ШРУСах:

  • Левый трипоид стоит в картере КПП;
  • Правый шарнир — в обойме внутреннего ШРУСа.

Правый вал привода длиннее левого, с резинометаллическим демпфером, гасящим колебания во время движения. Между валами и ШРУСами устанавливаются пыльники, которые защищают устройство от попадания грязи и пыли. Герметичность каждой из сторон обеспечивается затяжкой хомутов.

Многие автовладельцы Рено Логан рестайлинговых версий (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г.в.) утверждают, что наружные пыльники ШРУСов долговечнее, чем у фазы 1 (2044, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года), как с наличием ABS, так и без.

Наружный ШРУС представлен корпусом со шлицами, конец каждого из которых заканчивается резьбой. Соединение шлицевого типа не даёт шарниру делать повороты в ступице колеса и заставляет их вращаться вместе. Сверху резьбы накручивается гайка, жёстко фиксирующая гранату. В корпусе располагается обойма (сепаратор), в прорезях которой стоят подшипники. Внутренняя часть заполнена консистентной смазкой.

  • Первым делом необходимо снять привод автомобиля.
  • Пыльник отгибается в сторону, откуда он не будет мешать.
  • По стопору следует стучать молотком, так как стопорная внутренняя система из металлического кольца крепко держит шарнир.
  • После того, как ШРУС выпал, следует осмотреть кольцо, при поломке — заменить.

Комплект наружной гранаты включает два кольца: выбрать следует то, что подходит по диаметру снятому. Новая граната надевается после установки кольца на вал.

Поломки и неисправности детали могут возникать из-за ударов. Это касается как внутренней полости, так и самой обоймы. Кроме того, частыми причинами выхода из строя наружного ШРУСа могут стать:

  • Разлом сепаратора;
  • Ржавчина и пыль на шариках.

Наличие повреждения можно заподозрить по таким признакам, как щелчки и хруст во время движения при поворотах руля. При езде по прямой проблема отсутствует.

Замена пыльника наружного ШРУСа выполняется таким образом:

  • Авто ставится на подъёмник, гайки приводов немного ослабляются.
  • Передние колёса ставятся на домкрат, их следует снять.
  • Снимается картерная защита.
  • Пластиковая ёмкость для масла из коробки передач устанавливается под отверстие слива, жидкость полностью сливается.
  • Со ступицы снимается рулевая тяга.
  • Крепления шаровой опоры откручиваются.
  • Ступица извлекается из своего штатного места.
  • Снимаются болты, являющиеся креплением пыльника.
  • Привод и ШРУС извлекаются.
  • Внутренняя обойма ШРУСа удаляется из вала.
  • Хомут на резиновом внутреннем пыльнике ослабляется и снимается.
  • Пластиковый пыльник рядом с сальником и подшипником тоже извлекается.
  • Внешний пыльник разрезается после снятия хомутов и удаляется.

После этого устанавливаются новые элементы, а при большом износе делают также замену сальника. Сбор выполняется в обратном порядке.

Внимание! Замена внешнего пыльника наружного ШРУСа с правой и левой стороны проводится идентично, с той лишь разницей, что размеры их несколько отличаются: правый больше на 2 см в длину и на 1,5 см — в диаметре.

Левый элемент является съёмным. На каждом шипе его трипода установлена обойма, а в пространстве между ними расположены игольчатые подшипники. Правый ШРУС тоже является триподом, но находится в корпусе и прижат пружиной. Правый и левый шарниры не взаимозаменяемы.

Детали внутренних гранат тоже подвержены износу:

  • Сработка игольчатых подшипников;
  • Стирание обойм;
  • Износ внутренних частей корпуса.

Неисправности внутренней гранаты проявляются в появлении щелчков в районе приводов при резком ускорении по прямой и в момент начала движения, а автомобиль гудит на высокой скорости. Это указывает на то, что пора менять внутренний ШРУС.

Чаще всего для Логанов характерна течь с водительской стороны, виновником которой становится левый внутренний пыльник. Замена пыльника внутреннего ШРУСа слева выполняется в определённой последовательности.

При снятом приводе с заднего конца вала снимается стопорное кольцо.

Несильными ударами бьют по триподу, чтобы он выпал. Откусывается хомут, старый резиновый пыльник снимается. Далее следует поменять по необходимости хомут и установить новый пыльник.

В сети можно найти много фото и видео, на которых выполняется разбор полуоси, восстановление её зубов, замена ШРУСов, пыльников и т. д. С их помощью будет легче провести ремонтные работы.

После 2010 года на Логаны перестали устанавливать неразборные механизмы: ШРУСы для авто 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска будут отличаться от предыдущих годов. Имеются отличия у разборных и неразборных ШРУСов в зависимости от типа мотора (1.4 или 1.6 л, с 8 или 16 клапанами), а также с наличием или отсутствием антиблокировочной системы:

Внимание! Если диаметр вала составляет 30 мм — ШРУС несъемный. У съёмного элемента диаметр равен 25 мм.

Фирма Рено выпускает приводы только в сборе, стоимость которых достаточно высока, поэтому купить оригинал может позволить себе не каждый водитель. Артикул оригинального трипода — 7700113959. Неплохие качества имеют аналоги от Sasic, Фенокс, Марсо и т.д. Каталожные номера деталей различаются в зависимости от производителя и мотора авто (л.с.). А их цена варьируется в зависимости от изготовителя. Средние показатели имеют запчасти от Сасик и Fenox. Проверить нужный код и сколько мм составляет диаметр (23-28, 21-24, 21-28) можно, сняв повреждённый элемент.

Изношенные пыльники и хруст ШРУСа — повод для проведения ремонта и замены неисправных элементов. Игнорируя проблему, водитель обрекает себя на небезопасное движение, нестабильную работу тормозной системы и автомобиля в целом. Исправный ШРУС и целые пыльники сделают езду комфортной и позволят летать по дорогам!

источник

Бонджорно мисье и сеньёриты!)))) И снова с вами я и мой логан!
Как вы помните, после замены резонатора, у пациента был выявлен еще один неприятный недуг — сопливый левый внутренний пыльник ШРУСа. Поэтому дальше я стал изучать данную проблему. Почитал логанобиблию. посмотрел ролик на ютубе и решил для себя, что я смогу справится с этим делом! Вообще я часто так решаю, но иногда обстоятельства решают все иначе))) Короче по отзывам ребят с ютуб ролика был заказан оригинальный пыльник, а также токарь выточил по размерам оправку для его запресовки.

Пыльник пришел и я отправился в гараж весь такой давольный и радостный что, типа : «Ща все починю и будет у меня вай какой хорощий лёган!» Немного попотев, привод был извлечен и отправлен на операционный стол, т.е. в тиски.

Сняв триплойд, в дело пошли русские народные инструменты — зубило и молоток. После чего мы имеем чистый с одной стороны привод, жаждущий получить себе новый пыльник-сальник.

Ну и настала пора его устанавливать… Небольшое отступление… В книге написано строго-настрого этот подшипник запресовывать, а не забивать. То же самое и на инструкции в упаковке. Но нормальные ребята с ютуб ролика, по чьим видео, я успешно проделал уже несколько ремонтов с логаном, просто аккуратно забивали его молотком через приспособу и все было у них чики-брики-чик-чирик!
А я че? Я ниче! Тоже пацанчик ровный! Нах мне с пресом заморачиваться (тем более его у меня нет) — буду тоже молотком забивать. Ну и забил епта!

Короче подшипник на валу заклинило! ЁП ЧЕРЕЗ ЁП! ЧЁ ЗА ДЕЛА?! КАК ТАК ТО?! Ведь у чуваков в видео все получилось, а я делал все так же с такой же приспособой?!

Начал писать им недовольные коменты, мол типа: «Чё вы народ парите? Надо все-таки пресом это делать! А то вот я такой хороший все правильно делал, а не получилось!» На что мне ответил какой-то главный инженер их СТО, такое типо и у нас случается по 1-2 раза на 100 замен… Ну думаю я просто мне не повезло, попробую еще раз, но уже пресом — все как надо по фуншую и все будет Окей!

Опять несколько дней ожиданий, у меня — дома, а у логана в холодном и темном гараже, и оригинальный пыльник снова у меня. Договорился с UAZ-KANDA запресовать подшипник гидравлическим прессом у него на работе. Я уже почти довольный! Ну думаю сейчас все по правилам сделаем и сегодня то уже на логаныче я погоняю… ПИЛЯТЬ! АХ ТЫ РЕДИСКА И НЕ ХОРОШИЙ ЧЕ… ПОДШИПНИК… ЧТО ЖЕ ТЫ ПАДЛА ОПЯТЬ РАСКОРЯЧИЛСЯ?! Короче операция, которая так шла к успеху, опять провалилась! Подшипник опять заклинело! Ну и что на этот раз? Два раза одно и тоже? Совпадение?

Короче стали с UAZ-KANDA разбираться чё к чему и пришли к следующему мнению: Когда я заказывал пыльник в exsist, то применительно к моей модели, было 2 позиции с разными номерами. В одной из них на момент покупки было пусто, а во второй полное изобилие оригинальных и аналоговых запчастей. Ну здесь я и заказывал, а они может были и не к моей модели или что-то в этом роде. Короче где-то лоханулся).

Ну что же делать теперь? А выход нашелся быстро… Т.к. машина стоит на ремонте, разобранная уже почти неделю, а вот вот на днях она будет нужна, так сказать в строю и в полной боевой готовности, то было принято решение посмотреть, а что предлагают магазы у нас в городе в данной проблемной ситуации?
Понимаю, что вы скажите: «Вай, вай! Брат, братишка! Ти зачэм такой деталь подозрительный на свой машин ставишь, а? Сейчас из гаражя выедишь и твой бричка сломайся через 500 метров!» Я все это понимаю, и с вами согласен, но времени ждать больше не было и я купил себе весь привод в сборе фирмы KRONER, типа немецкий)))

Ну дальше дело нехитрое. Собираем все в обратной последовательности, Все болты подвески — на графитную смазку, а в коробку передач новое масло фирмы elf.

Вот такие пироги!)))) Ну теперь буду посматривать за этим приводом и за его состоянием. Надеюсь, что он быстро не окочурится)))) Всем спасибо за внимание!
А. Забыл. Зацените нормальный канал на ютубе по ремонту рено и логанов в частности, братьев наших меньших! Вдруг кому пригодится) www.youtube.com/user/RemontReno/videos

Шрус – немаловажная запчасть в автомобиле, обеспечивающая его движение за счет передачи крутящего момента. Не каждому владельцу авто удается своевременно распознать проблемы со шрусом и заменить его на новую деталь. И немногие знают, как правильно произвести замену, поэтому сразу же обращаются в мастерскую, сильно переплачивая за ту работу, которую несложно выполнить самостоятельно. Замена шруса Рено Меган Сценик занимает по времени не более часа.

Причины того, что деталь вышла из строя, могут быть следующие:

  • Низкокачественная деталь.
  • Установка бракованных деталей.
  • Слишком частые резкие повороты.
  • Агрессивный стиль езды.
  • Повреждение пыльника и проникновение внутрь пыли и абразивных частиц. Это усиливает трение в подшипниках и способствует их быстрому износу.

  • Нерегулярная чистка и смазывание деталей.
  • Высокая вибронагруженность.

Так как на шрус действуют неимоверно огромные нагрузки при движении автомобиля, его изготавливают из наиболее прочных материалов, чтобы обеспечить максимальную износостойкость. Несмотря на это, настает время, когда деталь приходит в негодность, и ее пора заменять, чтобы обеспечить безопасность при езде. Основными признаками неисправности шруса являются:

  • Появление звука хруста со стороны привода, стоит резко разогнаться или завернуть на повороте.
  • Слабые «рывки» автомобиля при трогании с места или смене скорости.
  • При попытке пошатать привод ощущаются явные люфты.
  • Сильные шумы при преодолении неровных поверхностей – «лежачих полицейских», глубоких ям, сугробов.

Некоторые совершают ошибку, продолжая ездить и игнорировать характерный хруст со стороны привода. У кого-то нет денег на новую запчасть или же не хватает времени проверить, в чем же дело, и провести замену шруса. Но если долго не обращать внимание на то, что с приводом непорядок, то можно не только попасть в аварию и подвергнуть свою жизнь риску, но и оплатить потом дорогостоящий ремонт своего авто, так как поломка приведет к выходу из строя многих запчастей автомобиля.

  • Занос на скользкой дороге. Шрус отвечает за передачу крутящего момента на колесо. Его неисправность приведет к тому, что колеса будут вращаться с различной скоростью. Следовательно, управлять автомобилем станет сложнее. Особенно опасна поломка шруса в зимнее время или в дождь.
  • Шрус может расколоться, что приведет к отвалу привода или выпадению шариков. Автомобиль будет не на ходу, и завезти его на СТО можно будет только с помощью буксира. Опять же, лишние траты.
  • Может вырвать шаровую. А это означает поломку стойки и частичное гнутье кузова.
  • Может выскочить палец из шаровых, и колесо отвалится.

Ходовая часть – ключевая в автомобиле. И шрус – одна из важнейших деталей в ней. От того, все ли в порядке, зависит жизнь водителя и пассажиров. Отвал колеса, занос на дороге, авария – вот последствия того, что будет, если вовремя не проконтролировать состояние шруса: не чистить его, не смазывать детали, не делать замену.

Замена шруса должна проводиться в несколько этапов. Эту работу можно доверить мастерам с СТО. Но операция несложная, и выполнить работу можно самостоятельно, особенно если нет желания переплачивать крупные суммы за ремонт. В сети достаточно информации, как должна осуществляться замена шруса Рено Меган Сценик, видео, форумы, инструкции. Все это поможет беспроблемно осуществить ремонт своими силами.

Читайте также:  Сильно потеют и воняют ноги что делать форум

Замена не требует специальных инструментов и особых технических знаний автомобиля. Для того, что убрать неисправную запчасть и поставить новую, необходимо будет провести следующие действия:

  1. Немного ослабить болты крепления на колесе и ступичную гайку.
  2. Поставить авто на ручник и приподнять домкратом.
  3. Снять датчик ABS.
  4. Отвернуть ступичную гайку.
  5. Болты крепления, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, отвернуть, а сам кулак снять и подвязать проволокой к пружине стойки. Это делается для снятия нагрузки с тормозных шлангов.
  6. Съемником снять рулевой наконечник с поворотного кулака. Для этого потребуется предварительно открутить гайку крепления.
  7. Отвинтить гайки на креплении стойки подвески.
  8. Нижний болт оставить на месте, верхний снять.
  9. Полностью слить масло. Чтобы процесс шел легче, лучше это делать с теплого автомобиля.
  10. На месте крепления корпуса КПП и прижимной пластины отвернуть три болта.
  11. Оттянуть ступицу и вывести внутренний шарнир.
  12. Снять нижний болт на крепеже стойки подвески и поворотного кулака.
  13. Освободить наружный шарнир от ступицы.
  14. Пластину с вышедшего из строя шруса снять и надеть на новый.
  15. Прочистить шлицевые соединения.
  16. Поджать пыльник пластиной.
  17. Болты крепления в корпус КПП плотно закрутить.
  18. В ступицу воткнуть внешний шарнир.
  19. В месте крепления стойки подвески вставить болты и закрепить.
  20. Затянуть гайку крепления в месте соединения вала и ступицы.
  21. Поставить рулевую тягу к ступице.
  22. Затянуть гайку наконечника ступицы.
  23. Суппорт надеть на диск и затянуть крепеж.
  24. Установить колесо и снять машину с домкрата.
  25. Поджать болты и ступичную гайку.

Особенности замены Шруса Рено Логан

Популярный легковой автомобиль Renault Logan производится только в переднеприводном исполнении, движение от коробки передач к колесам передается через приводные валы.

ШРУС Рено Логан позволяет передавать крутящий момент под большими углами с минимальными потерями мощности. Со временем в неисправных приводах появляется хруст и щелчки, и если не обращать внимания на появление дефектов, в результате может произойти заклинивание шарниров, и машина не сможет передвигаться.

«Граната» наружная представляет собой корпус со шлицами, на конце шлицов имеется резьба. Шлицевое соединение не дает проворачиваться ШРУСу в колесной ступице, поэтому ступица вращается вместе с шарниром. На резьбу накручивается гайка, она жестко фиксирует «гранату» в ступице. В корпус «гранаты» устанавливается обойма (сепаратор), в прорезях которой размещается шесть шариков (подшипников), внутренняя полость обоймы набивается консистентной смазкой, специально предназначенной для колесных шарниров.

В процессе эксплуатации все детали наружной «гранаты» изнашиваются, поломки также возникают вследствие ударов. Износиться может как сама обойма, так и внутренняя полость корпуса, в результате износа в соединении появляется люфт. На снятом приводном вале люфт определить легко – необходимо одной рукой взяться за вал, а другой – за наружную «гранату» и попытаться вращать одну деталь относительно другой. Если есть люфт, он ощутим руками.

У наружного ШРУСа также могут иметься и другие неисправности:

  • расколоться (треснуть) сепаратор;
  • от недостатка смазки заржаветь или покрыться грязью шарики. Если смазки будет недостаточно, граната выйдет из строя, «сгорит».

Основными признаками неисправной наружной «гранаты» является возникновения щелчков во время движения автомобиля при повороте руля, если машина едет прямо, дефект не обнаруживается.

Если один из приводов колес начал хрустеть, его необходимо заменить. Замена ШРУСа Рено Логан не представляет большой сложности, и при желании любой водитель ее может сделать самостоятельно.

Работу можно выполнить прямо на земле, потребуется только ровный участок, и желательно производить замену в сухую теплую погоду. Замену левого приводного вала выполняем следующим образом:

  • глушим мотор, ставим машину на ручник;
  • в первую очередь ослабляем гайку передней колесной ступицы, после при снятом колесе ее сдернуть с места будет сложно;
  • поддомкрачиваем автомобиль, и снимаем левое колесо;
  • отворачиваем гайку рулевого наконечника, сдергиваем наконечник и отводим его в сторону;
  • отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака;
  • оттягиваем поворотный кулак с амортизаторной стойкой влево – если привод прикипел и не сходит со шлицов ступицы, следует аккуратно постучать по валу наружного ШРУСа, но нужно делать это очень осторожно, можно нарушить резьбу;
  • отводим стойку с кулаком в сторону;
  • сливаем с коробки передач трансмиссионное масло, предварительно подготовив для него емкость;
  • откручиваем три болта крепления пыльника к КПП (на 13), лучше воспользоваться головкой с воротком;
  • выдергиваем целиком привод;
  • перед установкой новой детали зачищаем посадочное место на КПП, если плохо его почистить, может потечь пыльник;
  • при установке нового вала следует обратить внимание, что ставится он в одном положении, крепления несимметричны;
  • ставим на место новый привод, наживляем болты, удобнее начинать с верхнего крепления. Крепим болты равномерно, чтобы пыльник прижался ровно к корпусу коробки передач;
  • заливаем масло в КПП, проверяем, нет ли подтеков;
  • устанавливаем на место поворотный кулак (надеваем ступицу на шлицы привода), собираем все обратно.

Правый привод колеса меняется аналогично левому, но есть небольшие отличия – пыльник внутреннего ШРУСа не крепится через пластину тремя гайками к корпусу КПП, шарнир устанавливается на шлицах и фиксируется стопором. Чтобы вал вышел из коробки передач, необходимо по нему через монтировку или выколотку постучать молотком.

На автомобиле Renault Logan достаточно часто подтекает левый внутренний пыльник, который находятся с водительской стороны и крепиться к корпусу коробка передач. На снятом приводе его заменить достаточно просто, работу выполняем следующим образом:

  • с заднего конца приводного вала с помощью разжимов снимаем стопорное кольцо;
  • легкими ударами через выколотку (желательно из мягкого металла) сбиваем трипоид;
  • обкусываем хомут на старом пыльнике, снимаем отработавший свое резиновый чехол;
  • устанавливаем новые детали – хомут и пыльник, хомут затягиваем.

Пыльник правого внутреннего ШРУСа меняется аналогично левому, разница заключается лишь в том, что сначала необходимо снять обойму (корпус) трехшиповика. Для этого:

  • демонтируем большой хомут, его можно разрезать ножовкой, так как все равно нужно будет устанавливать новую деталь;
  • сдергиваем резиновый чехол с обоймы;
  • также снимаем стопор с вала, сбиваем трипоид, меняем пыльник;
  • следует обратить внимание, что в корпусе есть пружина, при сборке ее нужно установить правильно.

Повреждение пыльника относится к наиболее распространенной проблеме ходовой автомобилей, оснащенных передним приводом.

Облегчить работу поможет установка автомобиля на смотровую яму. Работа выполняется с соблюдением определенной последовательности:

  1. Передние колеса поднимают домкратом, задние фиксируют противооткатными башмаками.
  2. Торцевым ключом откручивают гайку, удерживающую ступицу колеса.
  3. Удалив крепление, снимают необходимое колесо.
  4. Скрутив болты, убирают защиту картера.
  5. Отвинтив заливную пробку с трансмиссии, масло сливают в специальную емкость.
  6. Рулевая тяга снимается с применением специальных съемников.
  7. Открутив болты, нужно демонтировать шаровую опору.
  8. Демонтируют ступицу колеса.
  9. Откручивают болты, которые крепят внутренний ШРУС на трансмиссии.
  10. Вытаскивают привод.
  11. При помощи молотка либо специальных съемников, обойму шарниров (внутреннюю) снимают с приводного вала.
  12. Послабив крепление пыльника, деталь снимают вместе с расположенными рядом элементами (сальник, подшипник).
  13. Расслабив хомуты, удерживающие наружный пыльник, деталь снимают. Если хомуты неразборные, их придется разломать.
  14. ШРУС промывают бензином, затем тщательно протирают.
  15. Вал смазывают смазкой и надевают новый пыльник, зафиксировав хомутами.
  16. Выполнить сборку узла.

Следует помнить, что защитные чехлы к взаимозаменяемым не относятся, так как левый короче правого на 20 мм, а диаметр его больше на 15 мм.

Информацию предоставил интернет магазин запчастей www.z-renault.ru

  • Ремонт ЛАДА ЛАРГУС своими руками
  • Описание Лада Ларгус
  • Габаритные размеры
  • VIN номер
  • Устройство моторного отсека
  • Расположение узлов и агрегатов
  • Лампы,применяемые в машине
  • Применяемые жидкости
  • Обкатка нового автомобиля
  • Техническое обслуживание автомобиля
  • РАСХОД ТОПЛИВА
  • Аварийные лампы на панели
  • Работа вентилятора радиатора
  • Управление световыми приборами
  • Задние сиденья
  • Как обновлять магнитолу
  • Свечи зажигания
  • ДВИГАТЕЛЬ ЛАДА ЛАРГУС
  • ШУМЫ В ДВИГАТЕЛЕ
  • СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
  • ЗАМЕНА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РЕМНЯ
  • СНЯТИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
  • ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
  • ДЕФЕКТЫ РЕМНЯ ГРМ
  • Дефекты натяжителей и роликов ремня ГРМ
  • ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
  • ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
  • МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ
  • Крышка головки цилиндров
  • РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
  • СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА
  • Давление в системе смазки
  • Глушитель шума впуска (К4М) — снятие/установка
  • СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
  • СНЯТИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
  • СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОГО ПАТРУБКА
  • СНЯТИЕ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
  • СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ
  • Контроллер ЭСУД — снятие/установка
  • ЗАМЕНА КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ
  • ЗАМЕНА МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
  • ЗАМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
  • ЗАМЕНА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
  • ЗАМЕНА АДСОРБЕРА
  • ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
  • СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА
  • Трубка топливная и паропроводная — снятие и установка
  • Снятие системы выпуска отработавших газов в сборе
  • ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА
  • Система рециркуляции отработавших газов
  • Снятие дополнительного глушителя
  • СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
  • СНЯТИЕ РАДИАТОРА
  • ЗАМЕНА РАДИАТОРА
  • ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА
  • Неисправности водяной помпы
  • ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
  • Электровентилятор системы охлаждения двигателя
  • Левая опора подвески двигателя
  • Правая опора подвески двигателя
  • Задняя опора подвески двигателя
  • Коробка передач JH3 и JR5
  • Неисправности трансмиссии, коробки передач и сцепления
  • СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
  • ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
  • Сцепление — снятие / установка
  • Подшипник выключения сцепления
  • ЗАМЕНА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ
  • Педаль сцепления — снятие / установка
  • ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ
  • Замена главного цилиндра сцепления
  • Трубопровод гидравлического привода сцепления
  • Снятие привода переключения передач КПП
  • Привод левого переднего колеса
  • Привод правого переднего колеса
  • Замена пыльника наружнего ШРУСа
  • Замена пыльника внутреннего ШРУСа
  • Устройство передней подвески
  • Рекомендации по подвеске автомобиля
  • Поворотный кулак и ступица передней подвески
  • Подшипник передней ступицы — снятие и установка
  • Неисправности подшипников ступиц колёс
  • Замена передней стойки
  • Дефекты элементов подвески
  • Рычаг передней подвески и растяжка подрамника
  • ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ
  • Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески
  • Подвеска задняя. Описание
  • Амортизатор задней подвески
  • Пружина задней подвески
  • Подшипник ступицы заднего колеса — проверка осевого зазора, снятие и установка
  • Ось ступицы заднего колеса — снятие и установка
  • Рычаги задней подвески — снятие и установка
  • Шарниры рычагов задней подвески
  • Колесо — снятие и установка
  • РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  • Рулевое управление. Описание
  • Блок подрулевых переключателей
  • Подрулевые переключатели — снятие и установка
  • Двигатель 1,6 (8V)
    • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
    • Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
    • Замена сальника распределительного вала
    • Замена прокладки выпускного коллектора
    • Замена прокладки выпускного коллектора
    • Замена заднего сальника коленчатого вала
    • Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла
    • Замена прокладки поддона картера
    • Снятие масляного насоса
  • Двигатель 1,6 (16V)
    • Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла
    • Снятие защиты топливной рампы
    • Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера
    • Снятие выпускного коллектора
    • Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов
    • Замена переднего сальника коленчатого вала
    • Замена прокладки поддона картера
    • Замена опор двигателя
  • Система управления двигателем
  • Снятие ЭБУ
  • Снятие датчика положения коленчатого вала
  • Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
  • ЗАМЕНА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
  • ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
  • Снятие датчика абсолютного давления воздуха
  • Снятие датчика температуры воздуха на впуске
  • Снятие датчиков концентрации кислорода
  • ЗАМЕНА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
  • Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (8V)
  • Система питания двигателя 1,6 (8V)
    • СНЯТИЕ И РАЗБОРКА БЕНЗОНАСОСА
    • Снятие топливной рампы и форсунок
    • Снятие регулятора холостого хода
    • Снятие дроссельного узла
    • Снятие впускного трубопровода, замена прокладок
    • Снятие топливного бака
    • Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива
    • Замена троса привода дроссельной заслонки
  • VIN номер Ларгуса
  • Система питания двигателя 1,6 (16V)
    • Снятие и разборка топливного модуля
    • Снятие топливной рампы и форсунок
    • Снятие воздухозаборника
    • Снятие дроссельного узла
    • Снятие регулятора холостого хода
    • Снятие корпуса воздушного фильтра
    • Снятие ресивера, замена прокладок
  • Система охлаждения двигателя 1,6 (8V)
  • Система охлаждения двигателя 1,6 (16V)
  • Система выпуска отработавших газов
  • Сцепление автомобиля с коробкой передач JH3
  • Сцепление автомобиля с коробкой передач JR5
  • Коробка передач JH3
  • Коробка передач JR5
  • Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач JH3
  • Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач JR5
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Электрооборудование
  • Кузов
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования
  • Лампы, применяемые в автомобиле
  • Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (8V)
  • Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (16V)

Renault Sandero 16 клопов на ручке! ›
Бортжурнал ›
Замена пыльника(сальника) шруса левого внутреннего +ступичный подшипник, колодки и рукоятка КПП

Итак, по порядку, ездил в сервис rg-service.ru, на замену ступичного подшипника левого, начал гудеть, попутно решено заменить так называемый пыльник полуоси(пыльник(сальник) шруса левый внутренний), меняли мне его еще по гарантии на 45 тыс., но поменяли криво, начал потеть. Доездил я так до 128 тыс., кроме небольшого потения, проблем не было, зайду вперед, скажу что он еще бы столько же отходил скорей всего. Но так как я закупил данный пыльник, старого образца, +масло в коробку, решил менять.

Полный размерКаталожный номер 8200017057, является пыльником старого образца.

№1
С подшипником никаких проблем не возникло, брал оригинал, все четко. А вот пыльник оказался либо оочень крутой подделкой, либо брак с завода, мастер предупредил что на привод, новый сальник очень легко сел, лучше последить за ним. Что я и сделал. За работу отдал 2500(замена ступичного и сальника), масло решили пока не менять, мало ли потечет(и не зря как оказалось).

Печаль пришла буквально на следующий день, сальник потек, в прямом смысле слова. Закидало маслом все вокруг пыльника. А мне к брату ехать в Чехов 50 км. Решил ехать к Чеховскому официальному сервису(как потом выяснил они переехали в Серпухов). Чтобы ставили оригинал, нового образца и с гарантией.

Полный размерВот номер оригинала, нового образца.

За работу +запчасти отдал 3500, масло мое(реношный оригинал), залили бесплатно. 3 дня вроде не течет и не потеет(правда плохо от масла почистили, и остались старые пятна). Надеюсь эпопея с пыльником исчерпана, но пока слежу, мало ли что, есть гарантия.

№2
Опять о колодках, короче свист достал, я не выдержал, и купил еще одни колодки, взял на пробу Бош, скажу сразу зря, скрипеть стало еще хуже, раза в 3. И вернул обратно я TRW GDB 807, попутно все еще раз прочистив, и смазав МС-1600. На колодках сделал скосы по краям, как на многих колодках, чтобы прилегание к диску было более плавное и равномерное. Конечно при разогреве диска в пробках посвистывает, буду надеяться что притрутся. А проблема скорей всего в дисках TRW, либо еще притираются, либо паленка. Хотя сомневаюсь что палево.

Полный размервроде не подделка, хотя в комплекте противоскрипных пластин не оказалось.

Полный размер2 пакетика взял, кто-то ругает, кто-то хвалит, посмотрим как себя покажет.

№3
Поменял ручку КПП и немного чехол укоротил, чтобы не гнуло при переключениях, а то при трении между собой поскрипывает. Брал чуть другой номер, от Весты, отличается тем что набалдашник хромированный.

Полный размерВот номерок, за 600 рублей приобрел, кожа.

Полный размерВот что с моим стало.

Полный размерВот что с моим стало.

Полный размерС этой стороны почти как новый, но руке не удобно цепляться за протертую кожу.

Как выглядит в машине чуть позже сфоткаю, сразу скажу что замена прошла отлично, стало как родное.

На сегодня пока-что все, ездит радует, в сервисе сказали что пробег не соответствует состоянию, поинтересовались, может я счетчик накручиваю, типа для отчетности, объяснил что много езжу, просто слежу за машиной. Но звучит черт побери приятно =))

Всем спасибо что читаете, буду рад ответить на любые вопросы по мере знаний.

источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями: