Потеют клапана после притирки

Здраствуйте.проблема такая притираю клапана на урале делаю все как написано в книгах в инете поиск юзал.притру все промою вытеру соберу клапан наливаю керосин в выпускное отверстие либо впускное т.к все 4 уже пробывал-жду минуту смотрю в камеру сгорания там отпотевание.не пойму почему так может напрявляющие под клапан сильно изношены или клапан гнутый

Недостаточно хорошо протираешь фаску от остатков абразива, возможно.
Чем притираешь-то? Может, паста какая-нить стремная?
Фаски на седлах какой ширины?

А кто сказал что клапана течь не должны?
Должна образоваться фаска определенной ширины (Не больше и не меньше.)
Далее делаешь зазор чуть побольше и обкатываешь.
И только после обкатки они могут быть герметичны (А могут и не быть. Все зависит от очень моногих факторов типа кривизна клапана и направляющей втулки)

Не бери в голову, собирай, обкатывай с увеличеным зазором, регулируй зазор и катайся!

ЩИТО. Сразу после финальной притирки 10 минут клапаны держат керосин. Что я делаю не так?

Если через минуту появляется легкое отпотевание — то это фигня.

паста притирочная мне брат отдал он на машине притерал ей там зернистость примерно 60-80 а фаски незнаю не обратил внимания какие.Shlans-да там впусные то отпотевают не сильно а вот выпускные прям хорошо так аж клапан тарелка на половину мокрым становится

Шланс, не троолль новичков. Клапана после керосина не должны потеть через минуту. Ибо это куйня а не притирка.
Аффтар, как притираешь, расскажи подробно. И чем. Какой пастой?

Как же ты по книжке притираешь, если фаски не глянул? Может, у тя на выпуске хреновое прилегание?

С другой стороны, дядька Шланс прав. Легкое отпотевание — не страшно. Керосин — текуч, шопипец. Но это только если оно легкое.

вобщем очищаю седло и сам клапан промываю керосином беру пасту притирочную зернистость 60-80 мажу на фаску клапана вставляю клапан на место.далее надеваю резиновый шланг на стержень клапана со стороны там где коромысла стоят.шланг тру руками типа как огонь разжигали палкой.делаю несколько притераний приподнимаю клапан проворачиваю его на 180 градусов примерно потом опять прижимаю к седлу и тру дальще.вобщем такая схема у меня.пасту точное название не могу сказать щас т.к надо идти в гараж смотреть

дрель к шланге прилепи, а не огонь разжигай

Сам можешь делать что хочешь. Только другим такое не советуй.

Дрель обязательно с реверсом и регулятором оборотов. БЫСТРО крутить НЕЛЬЗЯ! Такой ответ удовлетворяет.

Один хрен фаска на клапанах скругляется.
Когда-то на клапанах была прорезь для облегчения притирки. Но прорезь эта была под отвёртку, а не под коловорот. Т.к. отвёрткой при всём желании не сделаешь полный оборот клапана без перехвата рук(ой). И не разовьёшь такую скорость вращения, как коловоротом или дрелью, помноженную на силу прижима. При притирке же куском шланга скорость вращения клапана возрастает, но падает усилие прижима.
Как-то так.

Берешь шуруповерт, заряжаешь в него ненужный клапан, клеишь на его тарелку кусочек сырой резины, упираешься им в тарелку притираемого клапана и на низких оборотах с небольшим усилием херачишь вправо — влево, потом финишной пастой и фсё .

После черновой пасты надо притирать ещё и чистовой. Пасты «2 в 1» — ФТОПКУ! Алмазные — нафиг!

Джей — легкое отпотевание за минуту — это именно ничего страшного и я так считаю. Если клапан мокрый становится — тут, конечно, другое дело.

Автор, седла то отшарошены? Проверь, может трещина где? Седла сидят плотно? Не овальные?

седла не шарошил т.к нету такой приспособы.трешин нет вроде не овальные походу придется мне покупать эти шарошки только какие они я незнаю только в книге видел котова а вживую не разу невидел

Я тоже как-то притерал,притёр 3 клапана,остался один,который тёк,я его замаелся притирать,пошёл купил новый клапан,притёр его минут за 5 =)

кстати а если я куплю новые клапана и поставлю их в старые головки что нужно сделать просто притереть на чистую или придется шарошкой седла тереть и потом притирать уже новые клапана

Ты шарошками то не очень. не разгоняйся. Лишний раз ими лезть не стоит. Новый клапан надо притирать на отшарошенную поверхность. А притирать лучше коловортом. Напаиваешь гайку на тарелку клапана и вперед. на некоторых клапанах есть прорези как под отвертку, там ничего напаивать не надо.

Сначала надо шарошить.Тремя шарошками в наборе.Но тут опыт нужен.А то можно бед натворить.А без шарошек не притрёш.Особенно новые клапана.

Никуя подобного, притирал когда приперло новый клапан без шарошек. Долго, нудно, но возможно. После этого клапан за ночь лишь чуть-чуть отпотевал. Главное что бы ширина фаски получилось в норме.

вот и я про то. осторожно ими надо. и лучше в сервис обратиться с таким вопросом

В принципе там сложного нет ничего.Вмануале всё написано.Мне первый раз когда шарошки подарили к оппозитам.То наглядно показали и дали самому расшорошить и притереть.Умеючи 40минут работы на две головы.Кстати и шлангом с дрелью хорошо притерается.Особенно пастой двойной,в упаковке в виде клапана продаётся.
Зато правильно расшорошанная и притёртая голова до 20тыс без ремонта ходит.Факт.Так что обратись к мотористам которые 402е ГАЗ и УАЗ моторы капиталят.

да дело в том что нет возможности найти мотористов хотел бы сам сделать все.да и на будущее научится

купи побольше седел, запасные клапана и в путь. Благо седла стоят 10-15 руб шт

Шарошки жигулевские подходят.
А вот направляющие никто развертывать не берется ибо в наших втулках их развертки ломаются.

я понял так ездить нельзя придется притерать все таки до полного прилегания чтоб отпотевания не было от керосина.или всетаки можно ездить если не большое отпотевание? незнаю уже че делать может купить новые головки да притереть их нормально.ато на моих чуствую нужно менять и втулки и седла а может еще и клапана не которые

Седла стоят 15 руб/шт, направляйки можно поставить с ВАЗа (если интересно юзай поиск) стоят они по 35-50 руб/шт, клапана по 100 руб/шт. Итого при самом плохом сценарии у тебя получится максимум 1т. руб на 2 головы. А так если бабок море можешь и новые головки купить.

понятно.буду притерать значит дальще

бывает в подобных случаях шарошка помогает.а бывает что и нет.обычно ими пользуются при замене направляющих.в твоем случае 45-ой начинай,но очень аккуратно,только что бы проверить седло на предмет овальности.если овальное,исправляй-сделай фаску 3-4мм,затем,срезая 15-ой(почти плоской)и 75-ой(острой) пояски доведи фаску до нормы 1.5-2мм.если след от шарошки сразу круглый по всему седлу,слегка увеличь до 2.3-2.5мм и аккуратно срезай пояски,выводи фаску в норму.другая тема-притирочная паста.если старая-выкидывай,не думай.но на счет трещин и прочих дефектов объяснять я думаю не надо.обрати внимание на фаску клапана.след от притирки на ней должен быть матовый.долго не три.учти что при обработке седел клапан садится дальше,пружины надо немного усилить,выточив из текстолита прокладки 2мм и установив их под нижние тарелки(между ними и телом головки).

спасибо что обьяснил как что делать,а еще такой вопрос вот седла можно шарошками обработать,а на клапане как его обточить ровно под углом 45 град. В книге там нарисована приспособа а у меня такой нет или его ненужно точить,может проще купить новые и под них уже седла шарошить?

ЭЭ а зачем наливать керосин во впускное/выпускное отверстие? Надо установить голову горизонтально и наливать керосин в камеру сгорания, смотреть чтобы уровень не уходил по прошествии нескольких часов.

ну я делал как в книгах пишут

народ скажите можно ли использовать жигулевские шарошки для притирки клапанов на моем урале?в книге по уралу написано что должны быть шарошки 15,45,75 град,а у вазовских углы 30,45,60 вроде так,не охота изза одной покупать весь набор

блин два раза написал,вобщем спрашивал на днях в мотолавке у них нет в наличии шарошек для урала

Можно. 45 это самая главная шарошка, которая формирует фаску, а остальными шарошками просто подгоняешь ширину этой фаски.

Я делал так. Во первых проверь люфт направляющая втулка — клапан. Если люфт большой, то капремонт полный головки, и без шарошенья седел не обойтись. Лучше в этом случае отдать головку в мастерскую. Хотя у меня один раз получилось после замены направляющей втулки притереть пастой четко (керосин держал всю ночь). Поэтому, даже если поменяна направляющая втулка, попробуй для начала притереть пастой. Я использовал пасту из двух тюбиков (черновая и чистовая обработка). Мажешь прилегающую поверхность клапана пастой, встовляешь его в головку. Одеваешь шланг l=10см подходящего диаметра на стержень клапана одним концом, другим на сверло, зажатое в дрели. Все фиксируешь хомутами. И на низких оборотах, дрель тянешь на себя, дрелишь, пока паста вся не вывалется. Проверяешь ширину фаски. Повторяешь процедуру, пока не добьешся идеала. Затем пару раз тоже самое с пастой для чистовой обработки. Все промываешь и собираешь.

за неимением шарошек притираю самодельной пастой сделанной из точильного круга и масла .получаеться крупная паста которая быстро притерает клапан к седлу .а потом вымываю головку и притираю обычной двукомпонентной пастой. без пружин керосин непротекает всю ночь

а вот теперь вопрос-ширина фаски.в книге-1-1.5мм.на новых автоголовах,которые я видел в магазинах явно больше.почему?книга Котова.

Ширина фаски контакта клапана с седлом не должна быть более 2 мм, иначе притерание бесполезно, с этого начни, далее действую все уменьшая зернистость абразива

сейчас заказал напрявляйки новые, клапана,когда придут буду уже пробывать притерать

вобще не понимаю нахера такие тонкости? больше гимороя не говорит о том что моцик будет дольше ездить.

От это те насоветовали))Мой тебе совет-человека ,который сам учился шарошить и притирать,пользуясь Котовым и советами опытных,настоящих мотористов(у которых после притирки клапанов и нормальной ЦПГ компрессия отличается максимум на 1 кг от заводской а разброс по циллиндрам-0,3), у корого клапана держат после притирки керосин 45мин(дальше терпение кончилось,клапан просто медленно опущен),а фаска 2,5мм .НЕ будь дибилом ,если дейсвительно хочешь научиться скачай Котова- почитай,осмысли,ещё почитай ,осмысли -потом внимательно почитай что те советуют)))

ну так что- 2.5 или все таки по Котову 1.5мм?кстати недавно притерал,фаску выровнял,не больше 2-х мм,притерал раз пять разным абразивом,все равно через 30 сек. начинает сочиться.купил новый клапан и с первого раза притер.хотя на старом клапане визуально все было в поряде,и след от седла матовый и прилегание к седлу на свет полное.вестимо что то с фаской клапана.кстати покупая лучше иметь при себе головку,дабы не купить брак.

ну у меня нет возможности таскать с собой головку,может кто подскажет или сылку даст как клапана обточить под углом 45град,приспособу какую может сделать можно самому

самому все можно сделать имея соответствуюший инструмент. А такой станок есть в любой захудаЛой деревенской МТС МТМ (местерской). За бутыль тебе десяток клапанов обточат

хорошо буду знать,жаль только что в моей деревне все развалили и никаких мастерских нет,а в автосервисах поди можно обточить клапана я думаю там где притирку канавов делают машинам

Читайте также:  Глицин чтобы не потеть

Знаю,что в Котове 1.5,но и меня не держало(мож держало б ,если бы засухарил-в Котове ,кстати таким образом проверяютя ,если память мне не изменяет.Я ж написал: читаешь,думаешь,опять читаешь))К тому же 1,5 превратятся в 2,5 дет через 1000км — какой смысл?Я клапана(кроме новых)всегда перед притиркой торцую (обтачиваю) ,без токарного не проточишь-точность нужна,кроме того клапан в патрон при проточке фиксируестя (зажимаетя) через спец втулочку-иначе он потом в направляику не влезет.В автосервисах обычно этим делом занимаются ,а втулочки подходят о классики.
Да,финишну притирку проводил с помощью пасты гоя и тад17,а чтоб сомнений не было по-поводу протечки керосина мелом рисовал под седлом-удобно))

ЧУДОВИЩА, вы хоть представляете какая проникающая способность у КЕРОСИНА? Для вас не будет секретом, что он через запаянные крышки бочек улетучится может и что с его помощью проверяют опресованные трубы — «частицы паров керосина» ловят?

Автор. Фото клапана и тарелки можешь дать? клапана — ясное дело только сверху, а вот тарелочку сверху и сбоку напротив белого листа бумаги, желательно в макросъемке — чтобы можно было оценить углы кромок клапана.

вот из за этой способности именно керосином и надо проверять и не чем другим.промыв после притирки детали,продув,вставляешь клапан в направляющую,бьешь по тарелке пальцем дабы клапан щелкнул по седлу,прижимаешь пальцем и наливаешь в окно керосин.прижимать надо сильно.протечки не должно быть по книге минуту,я держу пока палец не устанет,приблизительно так и получается.

источник

Собственно в сети нашел несколько вариантов проверки герметичности клапанов после притирки. Помогите разобраться как же проверять правильно?

Первый способ — надо перевернуть гбц с клапанами тарелками вверх (клапана не засухарены), налить керосин в камеру сгорания, при этом под собственным весом притертый клапан будет уверенно держать керосин.

Другой способ — перевернуть гбц с клапанами тарелками вверх (клапана засухарить), налить керосин в камеру сгорания, при этом под нажимом пружины притертый клапан будет уверенно держать керосин.

Третий способ — положить гбц на бок, засухарить клапана и налить бензин в каналы газораспределения, при этом под нажимом пружины притертый клапан будет уверенно держать бензин. Есть видео: http://video.mail.ru/mail/lkonstantinov1970/13/64.html

Потение стыка клапан седло не допускается во всех случаях.

Вопрос: Так как же проверять правильно? :hi:

Порой руками не притрешь))
Да и муторно это)

почему же, я набрался терпения притирал всё руками, благо это не 16 и не 24 клапана))

Порой руками не притрешь))
Это какой порой? за 3 прихода обязательно притрешь.

Да и муторно это)
Зато качественно и надолго.

честно, с дрелью мороки больше, чем руками. поскольку руками ты притираешь в две стороны, а дрелью в одну.

BT878Aпроверять керосином либо соляркой.

лучше именно соляркой.
меньше испаряется, легче найти потеки, если будут клапаны пропускать ее.
ну и меньше шансов загореться.

лучше именно соляркой.
Не лучше. Проникающая способность керосина в разы больше, чем у соляры.

Добавлено через 4 минуты 31 секунду
еще прорезную гайку под шплинт припаивали на клапан, а притирали ручной дрелью.
Я на тарелку клапана горячим битумом приклеивал кружок толстой жесткой резины со шлицом. В ручную дрель вставлял пластинку, её в шлиц и туда-сюда:rolleyes: Потом отдирал резину, остатки битума стирал бензином.

Не лучше. Проникающая способность керосина в разы больше, чем у соляры.

ну, если проникающую способность рассматривать как единственный критерий, то проверка обоими жидкостями дает практически одинаковый результат, имхо.
да и на двигателе клапан проворачивается, прирабатываясь еще после притирки.

проверка обоими жидкостями дает практически одинаковый результат,
Керосин просачивается в такие щели куда соляра и не мечтала:haha:

Добавлено через 39 секунд
на двигателе клапан проворачивается, прирабатываясь еще после притирки
++++

Как то раз с отцом к знакомоу моториисту двигло ВАЗ 2101 отдавали делать и сами при этом присутствовали.
Так вот он на клапан одивал резиновый шланг, в противоположеный конец шланга вставлял болт и крутил всю эту конструкцию то дрелью то руками.

Проверя как описано в первом спосабе керасином.

После этого всего движка была как часы.

По его примеру я клапана притерал на мотоцикле точно так же. И мне все нравилось. Вот только не стоит сам клапан зажимать в патрон на прямую.

Собственно в сети нашел несколько вариантов проверки герметичности клапанов после притирки. Помогите разобраться как же проверять правильно?

Первый способ — надо перевернуть гбц с клапанами тарелками вверх (клапана не засухарены), налить керосин в камеру сгорания, при этом под собственным весом притертый клапан будет уверенно держать керосин.

Другой способ — перевернуть гбц с клапанами тарелками вверх (клапана засухарить), налить керосин в камеру сгорания, при этом под нажимом пружины притертый клапан будет уверенно держать керосин.

Третий способ — положить гбц на бок, засухарить клапана и налить бензин в каналы газораспределения, при этом под нажимом пружины притертый клапан будет уверенно держать бензин. Есть видео: http://video.mail.ru/mail/lkonstantinov1970/13/64.html

Потение стыка клапан седло не допускается во всех случаях.

Вопрос: Так как же проверять правильно? :hi:
можно проверять при помощи карандаша делаешь риски на клапане и седле ставишь клапан на место прокручиваешь если риски стёрлись по
кругу шириной не менее 1мм клапан притёрт,

источник

Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.

Притирка клапанов — это процесс, обеспечивающий идеальное прилегание впускного и выпускного клапана в цилиндрах двигателя на их посадочных местах (седлах). Обычно притирка выполняется при замене клапанов на новые, или же после выполнения капитального ремонта двигателя. В идеале притертые клапана обеспечивают максимальную герметичность в цилиндре (камере сгорания). Это, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень компрессии, коэффициент полезного действия мотора, его нормальную работу и технические характеристики.

Другими словами, если не притереть новые клапана, то часть энергии сгоревших газов, будет безвозвратно потеряна вместо того, чтобы обеспечить должную мощность двигателю. При этом наверняка увеличится расход топлива, а мощность мотора однозначно уменьшится. Некоторые современные автомобили оборудованы системой автоматического контроля за формой клапанов. Она попросту стачивает клапан, поэтому необходимость в ручной притирке отпадает.

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

  • Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
  • Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
  • Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.
  • Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
  • Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
  • «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
  • Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
  • Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
  • Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

  • Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
  • Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
  • Контактная или газовая сварка.
  • Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

  • С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
  • С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
  • Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
  • В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
  • Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

В настоящее время подобное приспособление заводского изготовления можно найти во многих интернет-магазинах. Однако проблема заключается в том, что цена на них явно завышена. Но если автовладелец не хочет выполнять процедуру изготовления самостоятельно — можно вполне купить приспособление для притирки клапанов.

Способов притирки клапанов на самом деле существует два — ручной и механизированный. Однако ручная притирка — процесс трудоемкий и затратный по времени. Поэтому лучше пользоваться так называемым механизированным методом, с использованием дрели или шуруповерта. Однако разберем один и другой метод по порядку.

Вне зависимости от выбранного метода притирки в первую очередь необходимо выполнить демонтаж клапанов из головки блока цилиндров (она должна быть также предварительно демонтирована). Чтобы извлечь клапана из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов. Для этого пользуются специальным приспособлением, после чего вынуть из тарелок пружин «сухари».

Читайте также:  Ребенок начал часто потеть

Чтобы выполнить притирку клапанов двигателя автомобиля, необходимо следовать приведенному ниже алгоритму:

  • После демонтажа клапана необходимо хорошенько очистить его от нагара. Для этого лучше воспользоваться специальными чистящими средствами, а также абразивной поверхностью с тем, чтобы тщательно убрать с поверхности налет, смазку, грязь.
  • Нанести на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты (для начала используют крупнозернистую пасту, а потом — мелкозернистую).
  • В случае, если используется описанное выше самодельное приспособление для притирки, то его необходимо вставить клапан в его седло, перевернуть головку блока цилиндров, и надеть держатель на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан. Далее нужно закрутить болт с тем, чтобы закрепить клапан в трубе как можно крепче.
  • Потом нужно вращать притирочное приспособление вместе с клапаном попеременно в обе стороны на половину оборота (примерно на ±25°). Через одну-две минуты необходимо поворачивать клапан на 90° по или против часовой стрелки, повторять обратно-поступательные движения по притирке. Клапан необходимо притирать, периодически прижимая его к седлу, а потом отпуская, повторять процедуру циклически.
  • Ручную притирку клапанов необходимо выполнять до появления на фаске матово-серого ровного однотонного пояска. Его ширина составляет около 1,75…2,32 мм для впускных клапанов, и 1,44…1,54 мм для выпускных клапанов. После притирки матово серый поясок соответствующего размера должен появиться не только на самом клапане, но и на его седле.
  • Другим признаком, по которому можно косвенно судить, что притирку можно заканчивать, является изменение звука процедуры. Если в начале притирания он будет чисто «металлическим» и громким, то ближе к концу звук будет более приглушенным. То есть, когда трется не металл по металлу, а металл по матовой поверхности. Обычно процесс притирки занимает 5…10 минут (зависит от конкретной ситуации и состояния клапанного механизма).
  • Обычно притирку выполняют с использованием паста разной зернистости. Сначала используют крупнозернистую пасту, а потом — мелкозернистую. Алгоритм их использования одинаковый. Однако вторую пасту можно использовать лишь после того, как будет хорошо зашлифована и затвердеет слой первой пасты.
  • После выполнения притирки необходимо тщательно протереть непосредственно клапан и его седло чистой ветошью, а также можно промыть поверхность клапана с тем, чтобы удалить с его поверхности остатки притирочной пасты.
  • Проверить качество притирки путем проверки концентричности расположения тарелки клапана и его седла. Для этого необходимо нанести на фаску головки клапана тонкий слой графита карандашом. Далее помеченный клапан нужно вставить в направляющую втулку, слегка прижать к седлу, после провернуть. По полученным следам графита можно судить о концентричности расположения клапана и его седла. Если притирка хорошая, то от одного поворота клапана все нанесенные черточки сотрутся. Если этого не произошло — притирку необходимо повторить до выполнения указанного условия. Однако полную проверку выполняют другим методом, описанным ниже.
  • По завершении выполнения притирки клапанов все рабочие поверхности деталей промывают керосином с целью удаления остатков притирочной пасты и грязи. Ножку клапана и втулку смазывают моторным маслом. Далее клапана устанавливают на их посадочные места в головке блока цилиндров.

В процессе притирки клапанов необходимо избавиться от следующих типов дефектов:

  • Нагар на фасках, не приведший к деформации фаски (клапана).
  • Нагар на фасках, приведший к деформации. В частности, на их конической поверхности появилась ступенчатая поверхность, а сама фаска стала круглой.

Обратите внимание, что если в первом случае клапан можно просто притереть, то во втором нужно обязательно выполнить его проточку. В некоторых случаях притирка выполняется в несколько этапов. Например, грубая притирка проводится до тех пор, пока на поверхности обрабатываемой детали не будут удалены все раковины и царапины. Зачастую для притирки используют пасту с разным уровнем зернистости. Крупный абразив предназначен для удаления значительных повреждений, а мелкий — для доводки. Соответственно, чем более мелкий абразив применяется — тем качественнее считается притирка клапанов. Обычно пасты имеют номера. Например, 1 — чистовая, 2 — черновая. Нежелательно попадание абразивной пасты на другие элементы клапанного механизма. Если же она попала туда — смойте ее керосином.

Притирка клапанов с помощью дрели — наиболее оптимальный вариант, с помощью которого можно сэкономить время и силы. Его принцип аналогичен ручной притирке. Алгоритм его выполнения следующий:

  • Взять подготовленный металлический стержень и надеть на него резиновый шланг подходящего диаметра. Для лучшего закрепления можно воспользоваться хомутом соответствующего диаметра.
  • Упомянутый металлический стержень с прикрепленным резиновым шлангом закрепить в патроне электродрели (или шуруповерта).
  • Взять клапан и надеть на его стержень пружинку, после чего установить его на посадочное место.
  • Немного выдвинув клапан из головки блока цилиндров, нанести на его фаску небольшое количество притирочной пасты по периметру его тарелки.
  • Вставить стержень клапана в резиновый шланг. При необходимости также воспользоваться для лучшего крепления хомутом соответствующего диаметра.
  • На низких оборотах дрели начать притирать клапан на его посадочном месте. При этом нужно двигать его вперед-назад, в чем, собственно, и будет помогать установленная пружина. После нескольких секунд вращения в одну сторону нужно переключить дрель на реверс, и вращать ее в противоположную сторону.
  • Процедуру выполнять аналогично, до появления матового пояска на корпусе клапана.
  • По завершении притирки тщательно вытереть клапан от остатков пасты, желательно с помощью растворителя. Причем удалять пасту нужно не только с фаски клапана, но и с его седла.

Существует еще один притирки новых клапанов на головке блока цилиндров. Алгоритм его выполнения следующий:

  • С помощью смоченной в растворителе ветоши необходимо удалить грязь и налет на фасках всех новых клапанов, а также на их седлах (посадочных местах). Важно, чтобы их поверхности были чистыми.
  • Взять кусочек двустороннего скотча и наклеить его тарелку притираемого клапана (вместо двустороннего скотча можно взять обычный, но предварительно сделав из него кольцо и сжав до плоского состояния, тем самым превратив в двусторонний).
  • Смазать кончик стержня машинным маслом, и установить его на посадочное место, где предполагается выполнить притирку устройства.
  • Взять любой другой клапан аналогичного диаметра и вставить в патрон шуруповерта или дрели.
  • Совместить тарелки двух клапанов, чтобы они с помощью скотча склеились между собой.
  • Несильно надавливая на дрель или шуруповерт на малых оборотах начать притирку. Электроприбор будет вращать один клапан, а тот, в свою очередь, будет передавать вращательные движения на притираемый клапан. Вращение должно быть как прямым, так и реверсным.
  • Признаки окончания процедуры аналогичны описанным выше.

Обратите внимание, что многие современные автомобильные двигатели не поддаются притирке клапанов. Это связано с тем, что они выполнены из алюминия, и при значительном повреждении элементов двигателя возникает риск частой замены клапанов. Поэтому владельцам современных иномарок имеет смысл дополнительно уточнить эту информацию или лучше обратиться за помощью в автосервис.

По окончании выполнения притирки клапанов обязательно нужно выполнить проверку качества притирки. Это можно сделать одним из двух методов.

Описанный ниже способ наиболее является наиболее распространенным, однако он не всегда покажет правильный результат со 100% гарантией. Также его невозможно использовать для проверки качества притирки клапанов у двигателей, оснащенных клапаном EGR.

Так, для выполнения проверки необходимо положить головку блока цилиндров на бок, таким образом, чтобы отверстия колодцев, к которым присоединяются коллекторы, «смотрели» вверх. Соответственно, клапана будут располагаться в горизонтальной плоскости, а их крышки будут расположены вертикально. Перед выполнением проверки выполненной притирки клапанов необходимо с помощью компрессора осушить выходы клапана, чтобы обеспечить наглядность возможного вытекания топлива из-под них (то есть, чтобы вертикальная стенка была сухая).

Далее необходимо в вертикально расположенные колодцы заливать бензин (а еще лучше керосин, поскольку он обладает лучшей текучестью). Если клапана обеспечивают герметичность, то из-под них залитый керосин не будет просачиваться. В случае, если же топливо даже в малых количествах просачивается из-под клапанов — необходимо выполнить дополнительную притирку или другие ремонтные работы (зависит от конкретной ситуации и диагностики). Преимущество этого метода заключается в простоте его выполнения.

Однако такой метод имеет и свои недостатки. Так, с его помощью невозможно проверить качество притирки клапанов при работе двигателя под нагрузкой (просачивание газов под нагрузкой). Также его нельзя использовать для двигателей, оснащенных клапаном ЕГР, поскольку их конструкция подразумевает наличие в одном или нескольких цилиндрах соответствующих клапанов, через которые топливо и выльется наружу. Поэтому проверить герметичность данным способом не получится.

Второй метод проверки качества притирки клапанов является универсальным и наиболее достоверным, поскольку позволяет проверить прохождения газов через клапана под нагрузкой. Для выполнения соответствующей проверки необходимо расположить головку блока цилиндров «вверх ногами», то есть, таким образом, чтобы выходы (отверстия) клапанов были сверху, а отверстия колодцев коллекторов — сбоку. Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка).

Взять воздушный компрессор и с его помощью подать в боковой колодец струю сжатого воздуха. Причем необходимо подавать сжатый воздух как в отверстие впускного коллектора, так и в отверстие выпускного коллектора. Если притирка клапанов была выполнена качественно, то из-под них не будут выходить пузырьки воздуха даже под нагрузкой, которую обеспечивает компрессор. Если же имеют место воздушные пузырьки — значите, герметичности нет. Соответственно, притирка была выполнена некачественно, и необходимо выполнить доработку. Описанный в данном разделе метод является чрезвычайно эффективным и универсальным, его можно использовать для любых двигателей.

Притирка клапанов — несложная процедура, с которой может справиться большинство автовладельцев, особенно имеющих навыки ремонтных работ. Главное при этом иметь соответствующие инструменты и материалы. Пасту для притирки можно сделать самостоятельно, или же купить уже готовую. Однако второй вариант предпочтительнее. Для проверки качества выполненной притирки желательно использовать воздушный компрессор, обеспечивающий проверку просачивания газов под нагрузкой, это более качественный подход.

источник

#1 Сообщение Butcheraz » 05 дек 2009, 15:34

4G37. снял голову. собираюсь снять клапана, почистить от нагара.

Есть пара интересующих вопросов:
1. какие признаки того, что нужно менять сальники клап.? Или по-любому лучше поменять? (под крышкой дыма не наблюдал)
2. какие признаки того, что нужно притирать клапана к сёдлам? Если фаска на клапанах ровная и допустимой ширины, может и не притирать?
Если без притирки, нужно ли точное соблюдение поворота клапана в седле (метки сделать до снятия (или это излишние фантазии )
Или сделать притирку — хуже не будет?
3. в 1 цил. свечу подкидывает маслом, тот-же поршень больше остальных в нагаре (до 1,5 мм). Это только кольца? Прокладка могла быть виновна ?

з.ы. тыс.7 назад мерял компрессию — была ровная 13,5 во всех горшках.

#2 Сообщение SergZZZ » 05 дек 2009, 16:33

#3 Сообщение Butcheraz » 06 дек 2009, 00:12

из прочтённого по поводу притирки сложилось двоякое мнение о пользе этого действия.
Цитата:
Даже клапан получивший выроботку в результате работы — работает намного лучше чем после притирки . Выроботку он получил именно на рабочих плоскостях при рабочей температуре и поясок образовавшийся имеет нужную геометрию чтоб насколько можно уплотнять

Читайте также:  Что делать если ребенок потеет голова

думаю делать так: поменять сальники, почистить нагар, слегка притереть пастой гои (средней абразивности), собрать голову. Клапана каждый на свои места. Проверить керосином/ацетоном. Дальше по обстоятельствам смотреть.

#4 Сообщение shpuntik » 06 дек 2009, 00:18

#5 Сообщение Butcheraz » 06 дек 2009, 02:06

анекдот. в больнице:
— завтра утром вас посмотрит наш Михаил Потапыч.
— а кто он такой ?
— наш паталогоанатом.

прогорела прокладка — меняю.
за одно решил сальники поменять. Знакомый сказал что если клапана снимешь — притирать обязательно. На 1 клапан посмотрел — есть ровная окантовка 1,5-2 мм в месте контакта с седлом. Надеюсь остальные такие-же.
Насчёт пасты — как средний вариант между вообще не притирать и притирать абразивом.
Компрессия в норме, не дымит, динамика на 4. есть подозрение что 1-2 сальника масло пропускают в цилиндр (на свечу).

После замены сальников (снятия клапанов) какие мои действия ? притирать али нет

#6 Сообщение Олег_Х » 06 дек 2009, 02:42

#7 Сообщение SergZZZ » 06 дек 2009, 03:50

#8 Сообщение Rais » 06 дек 2009, 07:29

#9 Сообщение Butcheraz » 06 дек 2009, 10:43

#10 Сообщение Rais » 06 дек 2009, 11:21

#11 Сообщение Олег_Х » 06 дек 2009, 11:56

#12 Сообщение Butcheraz » 06 дек 2009, 15:36

#13 Сообщение Butcheraz » 08 дек 2009, 00:27

клапана снял.
да, до снятия проверял на протекаемость растворителем. 4 дали течь (не исключаю зажатые клапаном осколки нагара)
7 из 8 в хорошем состоянии. ровный поясок 1,5 мм. завтра сделаю промеры.
1 клапан впускной — поясок тоже ровный но имеет едва заметное углубление (как-бы проело). Интересна причина. Его под замену.

Сальники клапанов не дубовые но уже и не резиновые. некоторые имеют трещину. Все менять. За одно стала ясна причина подтекания масла на свечи.

С пастой надо определиться. Алмазная подойдёт 5/3 ? Стоит ли более грубой предварительно?
Чем лучше сальники снять? Читал отверткой снимали, но как-то стрёмно чтоб направляющие не повредить. Чем-то зажать и проворачивать может.

Эхх чувстсвую полетит ещё старушка

источник

Просаженность на 1..2..5мм роли не играет. Я проверял и без них

Съемник не может гнуть клапан?

Я лил и бензин, и воду. Керосин практически бензин с маслом

Компрессор — излишне, да и дуть пришлось бы со стороны камеры

Притирал сперва насадками для фасок (разные углы), потом финишной насадкой, потом клапаном. Сильно прижимать не нужно. Притертость смотреть по целосности и ширине следа от притирки.
Переусердствовать можно, оставив борозду на клапане, но если сперва насадками, то вряд-ли сумеешь

Вернуться к началу
John Warner
ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист

Статус: Offline
Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 5991

Добавлено: 22 Август 2012 13:08 Заголовок сообщения:
В принципе, описано всё верно, я и сам так делаю, но вот тут на наши традиционные способы смотрят как на ненужные и даже вредные телодвижения.
Сам подумываю поискать подобное производство для разруливания вопроса по клапанам/сёдлам.
Вернуться к началу
Q2kerS

Статус: Offline
Зарегистрирован: 08.06.2010
Сообщения: 340
Откуда: Севастополь
Моя машина: 968м ’83, 2101 ’72, 2101 ’77, Opel Ascona C ’82

Добавлено: 22 Август 2012 22:41 Заголовок сообщения:
О друг, причин для негерметичности море, но во первых нужно соблюдать некоторую последовательность, а значит нужно ответить на вопросы:
1) Зачем вообще притирались клапана, что стало причиной?
2) Производились ли измерения зазора стержень-втулка, какой результат?
3) Фото фаски седла и текущего клапана в рассухареном состоянии — в студию!
Просто чутьё подсказывает, что втулки просто слишком изношены, и даже при условии идеальной ровности пружин, по простому говоря — клапан от нажатия к нажатию не в силах встать ровно по фаске, а в некоторых случаях, когда износ превышает допустимый предел в разы, то и никакая притирка не поможет
Вернуться к началу

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group

источник

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Двигатель
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций
  • (10 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Всё про клапана Выбираем, ставим, притираем новые клапана Оценка:

#1 Черевичник

  • укротитель «быков»
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 820
  • Регистрация: 31 Май 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: С-Пб, м.Пр.Просвещения
  • Настоящее имя: Сергей
  • Автомобиль: соляристый
  • Возраст: 39
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

достал выпускные клапана: тарелки и длина ножек- как на родных 21-х, а вот диаметр ножки 11 мм
как я понял посоветовавшись с Питерскими волговодами это клапана от ГАЗ-53

вопрос знатокам: стоит-ли рассверливать втулку клапана на 11 мм, и как это скажется в дальнейшем на работу дигателя? ведь стенки втулки станут тоньше.

В данную тему сведены все вопросы относительно клапанов. Но некоторые вопросы вынесены отдельно:

Сообщение отредактировал Танк: 12 Март 2010 — 22:14

#2 Надпоручик

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 701
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Воронеж
  • Автомобиль: были ГАЗ-21И, ГАЗ-24. есть Dodge Durango, НИВА 2121 — легкий танк!
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал Танк: 07 Февраль 2010 — 20:28

#3 Черевичник

  • укротитель «быков»
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 820
  • Регистрация: 31 Май 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: С-Пб, м.Пр.Просвещения
  • Настоящее имя: Сергей
  • Автомобиль: соляристый
  • Возраст: 39
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#4 Надпоручик

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 701
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Воронеж
  • Автомобиль: были ГАЗ-21И, ГАЗ-24. есть Dodge Durango, НИВА 2121 — легкий танк!
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#5 Черевичник

  • укротитель «быков»
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 820
  • Регистрация: 31 Май 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: С-Пб, м.Пр.Просвещения
  • Настоящее имя: Сергей
  • Автомобиль: соляристый
  • Возраст: 39
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#6 sh_21

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 21
  • Регистрация: 30 Декабрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Костанай
  • Настоящее имя: Владимир
  • Автомобиль: ГАЗ-21P 1967, М402 1956
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#7 Шмель

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 612
  • Регистрация: 12 Май 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Эдуард
  • Автомобиль: ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон: Скажу!
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Не трогай технику и она не подведёт!

#8 Nick Iron

  • чиновнег
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 264
  • Регистрация: 23 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва, Жулебино ЮВАО
  • Настоящее имя: Николай
  • Автомобиль: ГАЗ М-21В 19582007, ТоЁта камри с рогами
  • Телефон: +7 916 26О6ООО
  • Возраст: 30
  • Отношение к аутентичности: Другое

Мне, покойный Мифодий обещал глянуть.. да вот несложилось.

#9 Superfragl

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 100
  • Регистрация: 28 Апрель 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Молдавия
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: Победа
  • Возраст: 29
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#10 DL24

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 179
  • Регистрация: 09 Июль 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Нижний Новгород
  • Настоящее имя: Станислав
  • Автомобиль: ГАЗ-21И 1961 г.в. и мн. др.
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#11 0000

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 367
  • Регистрация: 25 Март 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Не определился
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

Потому-что если впускной клапан будет выступать в камеру сгорания, то он перегреется, т.к. сделан из менее термостойкого материала.

Выпускной — напротив, сделан более массивным, чтобы небыло перегрева рабочей кромки.

Так говорить неправильно. Тарелка — не то, что запрессовано в головку, а сам кругляш клапана. Получается, что выступает не над тарелкой, а над седлом, или иначе над верхней плоскостью камеры сгорания.

Тарелка — на клапане. Седло — в головке.

Сообщение отредактировал dmitry24: 23 Сентябрь 2007 — 21:14

#12 Superfragl

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 100
  • Регистрация: 28 Апрель 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Молдавия
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: Победа
  • Возраст: 29
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

Спасибо за уточнение по поводу седла и тарелки, буду знать.

Головка не родная — мне подарили новую, вот и хочу установить.

#13 0000

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 367
  • Регистрация: 25 Март 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Не определился
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

Какая головка? 21-я, 24-я, или 417/421-я? У 21-й и 417-й, старого образца, клапана — маленькие, у 24-й — выпускной, кажется старый, а впускной — большой, а у 421 — новые клапана — здоровенные, как у 402-го мотора.

#14 Superfragl

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 100
  • Регистрация: 28 Апрель 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Молдавия
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: Победа
  • Возраст: 29
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#15 0000

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 367
  • Регистрация: 25 Март 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Не определился
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#16 Superfragl

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 100
  • Регистрация: 28 Апрель 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Молдавия
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: Победа
  • Возраст: 29
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#17 ШторМ

  • вагоновожатый
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 028
  • Регистрация: 10 Июль 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

По технической документации размеры стержней клапанов следующие:

— клапан впускной
номинальный диаметр стержня — 8,925 / 8,950 мм, допустимый без ремонта — 8,91 мм, ремонтный размер — 8,675 / 8,700 мм, браковать при размере менее — 8,630 мм

— клапан выпускной
номинальный диаметр стержня — 8,905 / 8,925 мм, допустимый без ремонта — 8,89 мм, ремонтный размер — 8,655 / 8,685 мм, браковать при размере менее — 8,600 мм

#18 Superfragl

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 100
  • Регистрация: 28 Апрель 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Молдавия
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: Победа
  • Возраст: 29
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#19 ШторМ

  • вагоновожатый
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 028
  • Регистрация: 10 Июль 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

Размеры заводские — даны. Сравниваем, анализируем. Приходим к выводу: а) поставили клапаны от другой машины, б) ремонтировали до такого состояния, что разница в диаметрах стала столь значительна.

На заданный Вами вопрос другой ответ дать нельзя. Получается — «диаметр не измерил, разница примерно 6 мм, а вы скажите мне от чего это и как должно быть» . Промерьте стержни штангенциркулем, для начала. Эффективнее будет — микрометром. Прикрепите фото деталей. А УЖ ПОТОМ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОС. А иначе будет «гадание на кофейной гуще».

источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями: